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加藤彩 (Aya Kato) 品牌简介：
　　日本插画设计师加藤彩 (Aya Kato) 以其独特的诡异华丽古典的画风闻名于国际画坛。加藤彩 (Aya Kato) 年纪轻轻就已扬名海外，为日本、美国、西班牙等国家的知名杂志绘制插图，并参与电视广告的制作。在西方国家有一定知名度。
　　加藤彩 (Aya Kato) 的作品主要想营造出一种全新的和谐世界，描绘内心灵魂世界的美丽事物，展现新一代女性的风貌。她的作品风格独到，呈现出浓郁的日本文化，画风充满了日本的古典美及现代美，并且添加了现代的华丽感。文化的写照在她的画作里恣意流露。
　　加藤彩 (Aya Kato) 从日本的传统文化中萃取精华，又巧妙地将她所热爱的这一切以画的姿态传递给热爱艺术的人们。画框里的异想世界迷醉了画框外面的这个真实的世界。加藤彩 (Aya Kato) 的画里融入了漫画和时尚的元素，大量运用日本传统的和服，又借童话故事或宗教传说为主题，创造了结合东西方绘画特点的加藤彩 (Aya Kato) 的图像世界。
　　加藤彩 (Aya Kato) 颓废而华美的风格，被誉为东方的"比亚兹莱"。"比亚兹莱"是在世上只活了26年的英国天才插画家，他擅长的是运用精心雕琢的线条，强烈对比的黑白色块与怪异的梦魇的画面创作影响着现代艺术创作。
　　加藤彩 (Aya Kato) 前期作品多为夸张变形的人体，印度式华贵与性隐喻。*期作品色彩张狂炫目，充溢着日式风格，以及对称、和谐、多重的佛教气息。
　　国家：日本
　　创建年代：2003年
　　产品类别：插画设计
　　创始人：加藤彩 (Aya Kato)
　　◆ 加藤彩 (Aya Kato) 个人简介：
　　加藤彩 (Aya Kato) ，女，1982年1月14日出生，现居于日本爱知县濑户市。
　　加藤彩 (Aya Kato) 2004年毕业于日本爱知教育大学就读艺术及图形图像设计专业，2005年就跻身于日本的插画家行列。她为 Tori Amos 制作了一部名为《Sleeps with Butterflies》的音乐MV，之后还为WindowsXP系统做了一部商业广告，目前她从事印刷及插画设计。
　　加藤彩 (Aya Kato) 的创作风格以迥异的手法，加以日本服饰、漫画、时尚的元素，以童话故事、佛教传说、日本古老传说为主题，以其恣意纵横的想象力，呈现出华丽、梦幻、迷惑众生的、诡异的迷人画面。画作的美除了色彩和形式上的外更是画面人物气质与感觉的结合。
　　张扬肆意的笔调，姿态华丽的女子，画布上浓烈眩目的色彩带着深入骨髓的妖娆和魅惑，仿佛一幕幕颓废奢华的剪影。这就是加藤彩 (Aya Kato) ，一个日本女生展示给世人的奔放和执着，那份奔放笔触，那细致画风，那无人能敌的超然形象表现力。呈现出让人置身于梦幻的，唯美的仙境的图像世界。
　　杂志插画：
　　◎ WAD Magazine (法国)
　　◎ Beautiful/Decay (美国)
　　◎ ROJO (西班牙)
　　◎ Mac Directory Magazine (美国)
　　◎ The Great Escape (德国)
　　◎ Neo2 Magazine (西班牙)
　　◎ Etapes (法国)
　　◎ NYLON JAPAN (日本)
　　◎ MdN (日本)
　　◎ BANTDERGI (土耳其)
　　◎ ROOT Magazine
　　◎ Maguila (巴西)
　　◎ Computer Arts (美国)
　　◎ IDEA DESIGN magazine (台湾)
　　◎ Khooligan Magazine (俄罗斯)
　　其他作品：
　　◎ Microsoft WindowsXP TV Commercial
　　◎ Tori Amos 《Sleeps with Butterflies》 MV
　　◎ Beautiful/Decay shirt
　　◎ GelaSkins Case for ipod
　　◎ Gestalten Illustration for Edgar Allan Poe's novel
　　◎ Chubu Electric Power EXPO2005 Window Display
　　◎ Saganoaya Chocolate for Valentine 2007
　　◎ HITACHI X Series Advertising
　　◎ Suilen CD cover
　　◎ GIRLWOOD Book cover
　　◆ 加藤彩 (Aya Kato) 产品系列：
　　◎ 书
　　◎ 音乐
　　◎ 服装
　　◎ 数码产品外壳
　　◆ 加藤彩 (Aya Kato) 官方网站：
　　http://www.ayakato.net/

香奈儿 (CHANEL) 创办人可可·香奈儿(Coco Chanel) 小姐，原名 “Gabrielle Bonheur Chanel ” ，1883年出生于法国的Auvergne。香奈儿 (CHANEL) 小姐6岁时母亲离世，父亲便丢下她和另外四名兄弟姊妹。自此，她由姨妈抚养**，儿时入读修女院学校 (Convent School)，并在那儿学得一手针线技巧。在香奈儿 (CHANEL) 小姐22岁那年 (1905年)，她当上咖啡屋歌手并起了艺名 “Coco”，在不同的歌厅和咖啡屋卖唱维生。在这段歌女生涯中，可可·香奈儿(Coco Chanel) 先后结交了两名老主顾并成为他们的情人，一名是英国工业家，另一名是富有的军官。结交达官贵人，令可可·香奈儿(Coco Chanel) 有经济能力开设自己的店。

1910年，可可·香奈儿(Coco Chanel) 在巴黎开设了一家女装帽店，凭着非凡的针线技巧，香奈儿 (CHANEL) 小姐缝制出一顶又一顶款式简洁耐看的帽子。香奈儿 (CHANEL) 小姐那两位情人为她介绍了不少名流客人。当时女士们已厌倦了花俏的饰边，所以香奈儿 (CHANEL) 设计的帽子对她们来说犹如甘泉一般。短短一年内，香奈儿 (CHANEL) 小姐的生意节节上升，于是可可·香奈儿(Coco Chanel) 把她的店子搬到气质更时尚的 Rue Cambon 区，至今这区仍是香奈儿 (CHANEL) 总部所在地。做帽子绝不能满足可可·香奈儿(Coco Chanel) 对时装事业的雄心，所以她进军高级定制服装领域。1914年，可可·香奈儿(Coco Chanel) 开设了两家时装店，影响后世深远的时装品牌“Chanel”宣告正式诞生。

步入20年代，香奈儿 (CHANEL) 小姐设计了不少创新款式，例如针织水手裙 (tricot sailor dress) 、小黑裙 (little black dress)、樽领套衣等。而且，Coco Chanel 从男装上取得灵感，为女装添上多一点男儿味道，一改当年女装过份艳丽的绮靡风尚。例如，将西装褛 (Blazer) 样式加入香奈儿 (CHANEL) 女装系列中，又大胆推出香奈儿 (CHANEL) 女装裤子。不要忘记，在20年代女性是只会穿裙子的！

可可·香奈儿(Coco Chanel) 这一连串的创作为现代时装史带来重大革命。可可·香奈儿(Coco Chanel) 对时装美学的独特见解和难得一见的才华，使她结交了不少诗人、画家和知识份子。她的朋友中就有抽象画派大师毕加索 (Picasso)、法国诗人导演尚·高克多 (Jean Cocteau) 等等。可可·香奈儿(Coco Chanel) 小姐的年代正是法国时装和艺术发展的黄金时期。

除了时装，香奈儿 (CHANEL) 也在 1922 年推出著名的 Chanel No.5 香水。Chanel No.5 香水瓶是一个甚具装饰艺术味道的方形玻璃瓶。 Chanel No.5 是史上第一瓶以设计师命名的香水，而“双C”标志也使这瓶香水成为香奈儿 (CHANEL) el 历史上最赚钱的产品，在恒远的时光长廊上历久不衰！至今在香奈儿 (CHANEL) 的官方网站 Chanel No.5 香水依然是重点推介产品。大明星 Nicole Kidman 为 Chanel No.5 香水作代言人的广告更是传为经典中的经典。

30~40年代，二战爆发，可可·香奈儿(Coco Chanel) 把店关掉，与相爱的纳粹军官避居瑞士。1954年，她重返法国，香奈儿 (CHANEL) 东山再起，可可·香奈儿(Coco Chanel) 小姐以她一贯的简洁自然风格，迅速俘虏一众巴黎仕女。粗花呢大衣、喇叭裤等等都是可可·香奈儿(Coco Chanel) 战后时期的作品。Chanel 品牌成为法国时装史上最光荣的一笔。香奈儿 (CHANEL) 的设计一直保持简洁高贵风格，多用 Tartan 格子或北欧式几何印花、粗花呢 (tweed) 等布料，舒适自然。在可可·香奈儿(Coco Chanel) 1971年去世后，德国名设计师卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld) 成为香奈儿 (CHANEL) 品牌的灵魂人物。

自1983年起，“老佛爷”卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld) 一直担任香奈儿 (CHANEL) 的总设计师，将 香奈儿 (CHANEL) 时装推向另一个高峰。还有一处有趣地方堪可提及，就是香奈儿 (CHANEL) 品牌创立了接*90年，从未造过一件男装，直至2005/2006的秋冬系列才造了几件男装上市而已。

每个年代都有它特有的美，留下的东西记录着这些美的曾经----------古着
在现今的时尚领域里，“Vintage Clothes”（古董衫）有更广泛的意义，用来解释 一种古意盎然的气质：从大鸣大放的宫殿式珍品、曾几何时的经典作品、细小的detail 手工或布料所展现出来的古着风格。尤其是*年当红设计师的创作灵感，往往取材自有 一点印象，却已开始淡忘的年代，经过轻轻一扭的设计功力，又颇能与现代挂钩。无需古老到博物馆的珍藏级别，却保存岁月的蛛丝马迹，也是时装中的“Vintage”，中文也就统称为“古董衫”。
但是，称“二手衫”为“时装Vintage”就不合适。能成为古董衫，是因为推出时已赫赫有名，如名牌时装Chanel、Balenciaga、Emilio Pucci、Halston、Yves Saint Laurent、John Anthony、Christian Dior及所有当时得令的Couturiers等。其经典款式(成名作，最具突破的作品，或代表作)形成收藏价值，过了 20、30年，又能代表那个时期的时装，就变成“古董衫”。另外，某些名校团体曾经风行一时的T恤、夹克、经典牛仔裤等，能代表过去某一个辉煌时期的休闲服，也在此“古董衫”搜集范围内，与旧货摊上来路不明的所谓“古董”相比有天壤之别。后者，顶多叫二手衣，跟古董两字距离遥远。
“古着”一词来源于日本，指在二手市场淘来的顶级服装品牌（如nike、adidas)的经典款式，在年轻人当中较为流行。古着和vintage的共同点就是看似经典的老旧款式，风格大多为：日式的小碎花、欧美鲜艳的大花朵元素、出挑的撞色配色以及各式动物的形象、花纹。

品牌名称：CHANEL 　　中文名称：香奈儿、香奈尔、夏奈尔 　　创始人：Gabrielle Chanel （加布里埃·香奈儿)。 　　原名 “Gabrielle Bonheur Chanel ”，中文译名：加布里埃·博耐尔·香奈儿，又名Coco Chanel（可可·香奈儿），这是她在卖唱时候的艺名。 　　注册地：法国巴黎（1910年)
chanel品牌创始人Coco chanel(7张)　　创始人出生日期：1883年08月19日 　　创始人星座：狮子座 　　公司地址： 135, Avenue Charles de Gaulle 　　Paris, France 92200 　　33-8-00-31-28-59 　　设计师： 1913-1971 Gabrielle Chanel （加布里埃·香奈儿） chanel创始人
　　1978 - 1983 Philippe Guibourge 　　1978 - 1983 Jean Cazaubon 　　1978 - 1983 Yvonne Dudel 　　1983-至今 Karl Largerfeld（卡尔·拉格斐尔德） 　　设计理念： 高雅、简约、精美 　　产品系列：高级定制服、高级女装成衣、香水、彩妆、护肤品、鞋履、手袋、眼镜、腕表、珠宝配饰、包包
创始人Gabrielle Chanel香奈儿于1913年在法国巴黎创立香奈儿品牌。香奈儿的产品种类繁多，有服装、珠宝饰品及其配件、化妆品、香水，每一种产品都闻名遐迩，特别是她的香水与时装。 香奈儿(CHANEL)是一个有80多年经历的著名品牌，香奈儿时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早20世纪40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适，这也许就是最早的现代休闲服。

Giorgio Armani 乔治•阿玛尼称他自己的新设计为万花筒。他的晚上被恰当地分成了两个部分，一部分是在阿玛尼剧场的发布会，另一部分则在隔壁他名为Eccentrico的展览上。后者的主题是设计师几十年来最为富有想象力的作品，包括成衣和高级定制。包括他为Lady Gaga设计的星河舰队系列在内，阿玛尼经常把他对时尚圈的怪人的热爱作为灵感的源泉。展览似乎显露出他欠Schiaparelli的那一份，也令人心酸地将阿玛尼想要不仅仅做个“灰色之王”（Emperor of Greige）的强烈渴望暴露无遗。也许在某方面来说也**了他，使他专注于把自己的新设计做到最好。 万花筒会将光线分散，这个古怪的概念为阿玛尼的衣服提供了灵感，这点从Eccentrico深邃的空间中可以得到暗示。第一套衣服——一件银色的皮大衣，里面搭配束口上装和欧根纱长裤——非常休闲，但同样闪烁着光彩。织物是全场的重点。有些印度风格的搭配——短夹克配长的束腰上衣配长裤——也许正在流行，但它长久以来就是阿玛尼设计字典里的标志性产品，特别是还是那种那种难以用词汇形容的银灰色。当色彩逐渐注入，翡翠绿或是土耳其蓝绿从灰色中抽离出来，和微微闪烁的遥远星光一起，创造出一种朦胧的未来感。 没有一个人可以像阿玛尼这样使用夜空的深蓝色。回想起几年前的Tuareg系列作品，他使用午夜蓝色的丝绸和欧根纱制作出慵懒的、睡衣似的的作品，传达出一种无比性感甚至是催眠的舒适感。随着晚装系列登场，他越来越强化这种感觉，阔脚裤，束腰长袍，飘逸的裙子和透明的围巾上都是星座和星光。这是为宇宙中的梦想家们设计的服装。 接下来是告诫。阿玛尼在每场发布会上都展示如此多的东西，以至于总有一两件旧衣服出现。隔壁的房间专心于Eccentrico，似乎发布会上出现一两件令人头痛的事才是正常的。那些帽子！他到底在想什么？另一方面，也许它们就是用来使这场杰出发布会的其他部分得到解脱的吧。

夏姿˙陈2013年适逢品牌成立35周年，暨今年三月份2013秋冬系列首度登上「Grand Palais大皇宫」，本次2014春夏系列发表会于巴黎时间10月1日下午5：30同样选择在这个具有浓厚法国文化指标的场域举行，为2008年正式加入巴黎时装周以来第11场服装秀。

品牌年轻化的意图再次展现于本次出*的嘉宾名单：包含中国新生代女星刘诗诗、姚星彤、颖儿、台湾知名歌手许茹芸、知名国际时尚网站Snob Global Media创办人陈尚婷Tina Chen、中国名模娜依和中国知名IT Girl Linda Li、台湾名模王思伟。值得一提的是，夏姿˙陈即将于今年11月在日本东京半岛酒店开设第一家门市，正式进驻日本市场，知名日本广告明星秋本梢(Kozue Akimoto)亦受邀成为嘉宾，全场共逾600位来自世界各地的媒体与贵宾出*支持。

长达45米的伸展台， 包含Yumi Lambert、刘雯、睢晓雯、Hana J.，以及来自台湾刚赢得米兰国际模特儿冠军的吴宜桦等27位清新年轻的国际超模齐聚，共同展出40套最新春夏新装。 伸展台两侧以湖绿色青苔装点，象征本季走出品牌清新之路。

2014春夏主题为「画面」，集结了过去35年来的印象，藉由毕加索和蒙德里安的线条解构重组，在每一个神情的关注里，看见品牌一路走来的轨迹。总设计师王陈彩霞将记忆中的童趣画面、色彩景象与人生历程，在此系列中娓娓道来。

墨黑、明白、亮橘、中国红、婴儿蓝、女儿粉、宫廷黄、湖绿；突破绣「花」的籓篱，夏姿˙陈尝试将脸谱五官解构的几何概念加入刺绣工法与布片色块交替的拼接技法，以及新式的网眼色块分布刺绣，透明与不透明质感与印花的堆栈，投注更细微的手工巧思与构图设计，同色系的异材质与蕾丝交替的比例彰显优雅俏丽。

轻俏新颖色彩生动的配件系列，以隐约的东方元素加入设计，色泽鲜丽的皮革以脸谱拼接重组的概念、雾面亮面的交替，呈现青春韵动的朝气。

克莱尔Waight凯勒的处女作是实际上的开放的空气，这是10月初怪异举行杜乐丽展示帐篷，但一个事件高兴反过来展示设计师的凉风**的夏天收集的所有flyaway褶和健康，弹跳，吹出来的头发。的礼服，左，以流动自由，从肩部或陷入宽，髋关节，吊挂皮带，有一个uncontrived没有-做文章现代其中提到本赛季的新兴下降高腰二十多岁的插板人影的东西感，但没有任何的意义“复古”。“我想用大量的流动性和运动，它是古典女人味，”Waight凯勒说，“但也很真实。”Chloé的管理，通过这么多年轻的英国妇女手中传递，在过去十年中，就很难跟上。在2001年，是的Stella McCartney，Phoebe Philo的，和Hannah MacGibbon。他们三个来到中央圣马丁，所有在同一时间或在Chloé的另一个。克莱尔Waight凯勒不同之处在于，她毕业于伦敦皇家艺术学院，根据汤姆福特的Gucci的工作，并聘请了来自苏格兰普林格尔在她的最新的。她的三个年轻的母亲（最年轻的出生今年年初），移居巴黎，在8月中旬在Chloé的头把交椅。该生物是有关，因为它使人口相同的“甜蜜点”作为她的前辈一个而立之年的职业妇女需要的工作带来的直觉感：Chloé的服装及衣着附件，将确定她的同龄人的生活方式诀窍，关键Waight凯勒处理。由她与这个迅速生效实现来看，她的头和品位可以在正确的空间夺回Chloé的“它”性难以捉摸感。她使用的褶（在开始的时候，印彩色条纹）判断和技术上的创新，如果可能略有年底不在话下。但在集合中，她也令人信服地钉在另外两个重要的Chloé的签名，精心剪裁的房子是著名的裤子，并broderie anglaise的解释，看起来很棒。其中的一个杰出的外观是短袖的白色蕾丝上衣和裙子捕获的原始，但实际的年轻和现代Frenchness的在60年代开始以来的中央部分品牌的吸引力。这里的任务来构建整个换药的和令人信服的系统，将吸引忠诚，她的同龄人将需要一段时间，但Waight Keller也取得了一个良好的开端。

Giambattista Valli的服装透漏出乐观的态度，从第一眼开始你就喜欢它们。向罗马60年代活泼性感的风格致敬，洋溢着那个年代难以忘怀的甜美生活。今天发布会，你不会感觉到复古，你只会感觉到有一股时髦力量从那些年轻阳光的模特身上流露出来。两个词：“短”和“*”。连衣裙和鞋子也是如此。我们也许应该再加入一个单词“透明”，因为Valli的女孩为了追求快乐从不觉得害羞。
对Valli自己而言，他好像在思考另外一件事情。还记得我们在学校里熟悉的那三个以“R”开头的三个单词：‘reading’（阅读），‘ritin’（写作），‘rithmetic’（数学作业）？Valli有四个属于自己的“R”单词：romantic（浪漫），rebel（叛逆），rock（摇滚），royal（高贵）。他去过Petit Trianon农宫，这里曾经是Marie Antoinette心情低落时来给小鸡们喂食的地方，他想到了一位有特权有野心的小孩正在拍打自己的双翼。发布会前排的观众有意大利名媛Bianca Brandolini d’Adda和乐队主唱Debbie Harry，不同身份的观众混坐一起。这也是Valli怎样来设计晚礼服的，带有花瓣图案的硬纱和府绸组合在一起搭配一件白色的衬衣（银色的口袋很艺术地代替了珠宝）。抽象的豹纹图案，金属丝织物和性感的橘黄色组合成一件时尚的迷你连衣裙。
他从Petit Trianon农宫中吸收灵感，把巴洛克建筑风格的图案印染在面临上；受凡尔赛宫的大理石地板启发的Vichy格纹；但最后还是Valli自己家乡罗马的高级时装把他带入一片柠檬黄的氛围中，让他圆满地完成了本次发布会。这是早餐时的舞会长裙？Valli就是这样的设计师。

　蒂塔·万提斯 (Dita Von Teese) 出生在密歇根州的一个小镇上，家里到处都是充满历史气息的古董。也许正是因为耳濡目染，蒂塔在很长一段时间内对上世纪40年代出品的电影以及古典风格的造型甚为迷恋，也成了今日美国最大的古典模特模仿者，蒂塔的名字和照片已经成了华丽而诱人的古典造型的代名词。

　　当蒂塔还是小姑娘时，就很喜欢好莱坞黄金时代的电影和明星，总梦想有朝一日自己也能和海蒂·拉玛(Hedy Lamarr)、丽塔·海华斯 (Rita Hayworth)、贝蒂·格莱伯 (Betty Grable) 这些明星一样拥有高贵的气质和迷人的魅力。也许正是因为童年的爱好与执著让她日后获得了巨大成功，这一点都不奇怪。今天的蒂塔不仅是美国历史上最受欢迎的具有古典气质的模特和滑稽戏剧明星，而且是好莱坞最迷人的女性之一。

　　12岁时，蒂塔跟随家人一起搬离密歇很，来到加利福尼亚的橘子郡。蒂塔从4岁开始就练*古典芭蕾舞，到了13岁，她已经可以在当地一家芭蕾舞演艺公司担任独舞了。这时她最崇拜的明星是赛德·查里斯 (Cyd Charisse，代表作《锦绣天堂》、《雨中曲》)，赛德·查里斯就是一位芭蕾舞非常出色的演员，但同时也是人尽皆知的女妖精……蒂塔希望自己长大 后也能像赛德·查里斯 (Cyd Charisse) 那样迷倒众生，这个愿望一直持续到成年。

　　少女蒂塔开始收集20年代～50年代的古典服装，了解着装的要领。她很快发现不仅那些华丽的服装很讨人喜欢，而且那些有钢筋做支撑的塑身内衣更是让人欲罢不能。事实上，她对华美内衣的兴趣促成了她的第一个工作——15岁那年，她在一家高档内衣专卖店接受了销售员的职位。她不仅成了这家店铺最好的销售员，也成了最大的买主！

　　上大学之后，蒂塔选择了历史服装设计专业，她的志向是成为一名古装电影的设计师。但是后来她发现，担任人体模特的收入可能更符合自己对古典美追求的需要。19世纪，特别是维多利亚时代，盛行的紧身胸衣也让她产生了浓厚的兴趣，她开始模仿这些出现于电影和资料图片中的华丽服饰，无数次光顾专卖店。

　　有一次，蒂塔又来到店中，猛一抬头，在墙壁上看到了一幅刚刚挂上去的贝蒂·佩吉 (Bettie Page) 的画像。这幅由著名画家奥里维亚 (Olivia) 根据照片创作的画像给了蒂塔极大地震撼，她突发奇想，决定亲自再现贝蒂·佩吉 (Bettie Page) 时代的怀旧风情。

　　1991年，蒂塔开始为一些杂志提供自己的照片。这灵光闪现的念头正是蒂塔事业的起点，自从那时开始，蒂塔·万提斯的名字传遍整个欧美地区，人们不仅将蒂塔·万提斯与贝蒂·佩吉 (Bettie Page) 勇于展现自我的精神相提并论，也对两人的美貌津津乐道。

　　蒂塔遵循了Olivia的传统艺术风格，又拥有超级模特的现代元素，她如同流星焰火，星光四射。不久，她在全世界的主流媒体上掀起了一股复古**的高潮——蒂塔·万提斯成功将充满古典色彩的怀旧主义和充满时代气息的脱衣舞表演融合到一起。

　　随着名望的提升，蒂塔着手创办了个人网站，这也是互联网上最早的模特个人网站之一。这个网站从里到外都弥漫着挥之不去的怀旧风情，其中珍藏着超过1万张珍贵的照片，其摄影风格完全由蒂塔自创。

　　蒂塔除了在时尚界惹人注目外，她在话剧、歌剧舞台上也是常客。她与著名的恶魔歌手玛丽莲·曼森 (Marilyn Manson) 的恋情、结婚、离婚的传闻更是人们津津乐道的传奇故事。
转自 ——时光网
全世界最吊的脱衣舞女 ，曼森的妻子。

当开场模特以溜光发髻、亮泽红唇、色西装、紫色抹胸、绿色裤子和金色蟒蛇皮腰带造型出现时，任何一位期待延续Frida Giannini上一季秋冬宁静、经典的中性色系列的人都会感到很震惊。魅惑重回Gucci，并且看起来似曾相识。“我推动了挑衅的加速器，”设计师后来说到，并将这次大胆的用色归功于Guy Bourdin、David Bailey和 Chris von Wangenheim七十年代末期的照片。设计还将Marakkech添加到灵感清单里，这意味着将不可避免地带有YSL的感觉。
无论是撞色拼接还是Berber薄缎的运用，所有设计都透露出高级奢华感。比如领口开到肚脐的蓝绿色、翡翠色和黑色拼接连身裤；同样还有不对称的包裹的连衣裙，裸露出腹部和肋骨，香艳动人。Giannini 的姑娘们穿着用最软小山羊皮做成的猎装夹克，袖窿周围有着大量刺绣和镶嵌装饰的合体亚麻机车夹克，或者钩织的网眼T恤——这些魅力十足的设计没有一件是给*凡的女孩子穿的。皮装部分饰有密集的绑带并且点缀金色的五金件或者大量运用流苏装饰（一种始于Tom Ford在位时期的春夏趋势，或许你会想起他怎么这么吝啬于发布他新系列的照片）那么Gucci的下装呢？自然是搭配皮质吊裆哈伦裤，还有那带穗的凉鞋，模特红色的脚趾甲呼应红唇。
晚装部分：一方面是带有金色装饰的黑色丝质针织连身裤，另一方面则是金属色调的隐约透出民俗部落风情的派对连衣裙。这些服装装饰有如此之多的金属、羽毛和珠片以至于它们闪耀得仿若糖果包装纸。换句话说，女孩们若想穿出本季春夏将会流行的70s风格（，完全可以在Giannini这里找到很多选择。

秀开始前，后台的所有人都在谈论“未来”。这到也没什么不妥，因为在经历了Roberto Cavalli去年春夏举行的40周年盛大庆典之后，他就一门心思地扑在了对“明天”的计划上。充满电子工业感的秀场音乐也间接肯定了这个假设。不过，当超模Mariacarla Boscono身着镀金布料和羽毛等浮夸的装饰物大摇大摆地出场时，人们欣喜地发现，原来Cavalli不会马上乘着火箭向未来出发。他还是对自己创造的那些摇滚吉普赛女郎无法释怀。
而这些女郎们如今也变了模样。在惯常的雪纺和蕾丝面料下面，是一层崭新的铠甲——或者说它就像一件金属贴身服装透过迟钝无趣的外壳散发出晶莹的光彩。Cavalli的女郎们一举变身成了“女战士”。上个春夏系列中微妙的女性主义在本季在更加凶猛的野性氛围中得以展现。她们散发出的致命诱惑如今已在更加强硬的新居里栖息。她们居然都穿着长裤，潇洒来去，自由不羁。连Eva Cavalli都为这种蜕变而感到异常兴奋。设计师的合作者们在秀尾也露出满意的微笑。
随着设计重点的转移，品牌的手工艺技术也得到相应的发展。特别引人注目的是一块使用了喷漆技术的皮革，以及一件将羽毛和皮草结合起来后又故意制造出阴森潮湿效果的夹克。流动感十足的红毯礼服就像法国新艺术主义的玻璃装饰品一样美丽，但整个系列仍然以Cavalli的新波西米亚风格为创作核心。
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Francesco Scognamiglio
米兰，2月23日，2011

正在后台忙碌的Francesco Scognamiglio像只小兔子一样兴奋地上蹿下跳。“这是我十年来最满意的系列，”他说。“最*我的生意好得不得了；我为这些作品付出了全心全意。”Scognamiglio一向不是那种将商业性看得很重的设计师，从上个系列的那些镶嵌着珍珠的奶油色乳胶材质服饰大致就能看出他试图将设计推向更加艺术化境界的努力。更何况这一次，有些单品甚至对他自己来说都太过另类。比如那条带有超大菱形镂空的连衣裙几乎将整个正面裸露在人前，另外一条装饰有黑色蕾丝的法国女佣短裙让半个臀部若隐若现。这个系列绝对有实力在这个周末举行的奥斯卡颁奖典礼上捧红诸如Lady Gaga，蕾哈娜这一类已经或希望靠着惊世骇俗的衣着而一举成名的超级巨星。
但是，那并不意味着整个系列都充满了为诱惑明星而制作的超常规单品。虽然Scognamiglio热爱各种令人纠结的古怪念头，但作为一名裁缝，他的手艺仍然非常出色。他为我们提供了时髦的高腰长裤，有的还在臀部嵌入了雕塑感的布料，并搭配以旧式好莱坞风格的丝绸上衣。特别是一套带有建筑感肩部设计的象牙色长裤套装足以让好莱坞巨星Joan Crawford抓狂到放弃Gilbert Adrian为她设计的装饰艺术风格服饰。同样让人爱不释手的还有两条开衩到大腿的长袖晚礼服：Coco Rocha身穿的那条装饰有黄金马甲式胸衣来暗喻“玫瑰和刺”，Saskia de Brauw的那条宝石红色礼服装饰了大串的施华洛世奇水晶。另外有一件大胆的茧型白色长外套使用了特殊的曲线刺绣法，使之看起来全然没有了好莱坞的影子。这件大衣绝对会成为本季时装大片里的常客，更会成为零售商的大衣系列中不可或缺的单品。至此，这场时装秀已经不是单纯地服装展示，更是一次极为成功的商业活动。
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[英文名称]：Vivienne Westwood
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：英国
[品牌官网]：www.viviennewestwood.com
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薇薇安 韦斯特伍德，打着英格兰印记的前卫偶像和朋克教母。品牌隶属于意大利STAFF INTERNATIONAL服装集团。 70年代Punk Rock在大不列颠帝国兴起，她可是其中一位始作俑者，Vivienne Westwood当时的丈夫增势摇滚红人Malcolm Mclaren,所以不难想象，后来当Vivienne Westwood将她的原创力影响力轻轻地转投到时装设计上，就马上变成具双重意义的“教母” ：“Fashion,是我的Baby,一抱上手就放不下来。” 她的针线较剪向来百无禁忌，偏偏又具有传统的深厚内功。对于传统的英国style，她常以庄谐并重的方法再展现，例如她爱用的Harris Tweed (哈里斯斜纹呢) 和 Tartan (苏格兰格子呢)， 又或她自古代重新带回的束胸衣（Corset）及箍裙 （Crinoline）。好奇心是很重要的，“这样可不可以”“为什么这样又可以”是她常常思考的问题。 早年时期 Vivienne Isabel Swire出生于1941年4月8日英国的Glossopdale, Derbyshire。母亲是织布女工父亲是鞋匠。至50年代后才举家迁往伦敦西北部。16岁离校后，Vivienne主要修业于Harrow Art College,初期主修时装与银器制作，当她突然觉悟“劳工子弟如我，怎可能于艺术世界生存？”后，便改到工厂上班并接受成为小学老师的训练。62年她下嫁Derek Westwood,一年后诞下长子Benjamin。Vivienne一向喜欢剪剪拼拼，她十几岁时已经忍不住将自己沉闷的校服改成时髦的Pencil Skirt,还有一些她称为“New Look”的自家制时装。其中有一件有单缝合线位和突出皱褶的无袖恤衫，神奇在不多不上刚刚好用了一码布。 摇滚吧 1965年，Viivienne Westwood遇上Malcolm Mclaren,翌年便诞下Joseph Ferdinand Corré。 但他们联合创办经营了13年的时装品牌“Punk”却是1970才开始的。1946年出生的Mclaren来自Stoke Newington，家族在当地拥有一间成功的服装公司。64至71年他修读于艺术学院，而且颇享受于“以文化作为制造麻烦的一种手段”这概念。他视时装与音乐为rock’n’roll最不可分割的精神双胞。所以拒绝了满街的嬉皮士打扮，坚持穿自己喜欢的厚底锯齿边绑带鞋（Brothel Creeper）和匙羹领衫身特长特阔的外套（Drape Coats）。到了71年，Mclaren在430King’s Road开了间叫Let It Rock的时装店，专售中古及仿中古Teddy Boy look的衣服，还有Vivienne Westwood的手作。这条桥玩厌了后，他又将铺头名改成Too Fast to Live,Too Young to Die并转卖特别订制的电单车手装。此后十载，这间店还经历了几次“转型”，每次都是由Mclaren翻天覆地般Re-style过的。 叛乱分子 76年，Mclaren又再改变店名，今次叫Seditionaries-Clothes for Heroes.（叛乱分子-英雄的新衣）。未来主义的店铺内装，射灯透过天花板的小孔照射出来，现场还有真老鼠助兴。Mclaren现在已是流行乐队Sex Pistols的经理人，也是红火火的Punk Rock现象的核心人物。Seditionaries系列将他和Westwood的颠覆完美结合起来。 海盗 80年代前期是西太后两夫妻的人生急转弯，新店又一次被马上重新造型，这间自称为“世界尽头”的怪店，内装是一架倾侧的大帆船，窗口细、天花矮、地板还要是斜的。至于外观则像一架木板砌成的船头，上面还装置了一个面板刻了13个小时但逆时针方向快转的大钟。这间店第一个出品的正是“海盗”系列。灵感来自马路抢匪、贵公子与海盗的造型，一击即中大家的口味，马上为Mclaren和Westwood赚得一个新名衔“认真卖得的时装设计师”！ 泥土情怀 西太后的版图不断扩张，1982的春夏collections，灵感来自“国家地理杂志”中的民族服装与原始人的打扮，并索性就叫它做野蛮系列。当中混合了美国土著的图案与皮革罩袍、外国军队式的帽子反戴等等。接下来轮到“泥土情怀”（82年秋冬），包括了一些巨型的布碎裙和泥土色的卷毛羊皮外套。83春夏玩食字的Punkature则刻意保留粗糙感，并将重点放在洗水兼印花的天然布料上，至于印什么“花”呢，都大有来头，是来自尼史葛的经典科幻电影Blade Runner里的影像。 女巫 从Witches这个系列开始，Mclaren和Westwood开始召唤一些暗黑的力量，他们从美国涂鸦插画大师Keith Haring那儿学懂了一套秘密教派的魔法象形文字，这些“文字”后来变成了荧光色底类似烟花包装纸的图案。“女巫”包含了oversize的大衣、双襟外套、奶白色雨衣、织花紧身衫、圆筒裙及尖顶帽。Mclaren和Westwood联手更新了“时装”的定义，甚至影响了今日的潮流，不过这是他们人生中最后一次的合作了。 迷你箍裙及哈里斯斜纹呢 看过了芭蕾舞剧Petrushka之后，Westwood决定将传统的芭蕾舞裙与维多利亚时代的箍裙来个二合一，又要性感又要天真，于是，她就在旧式的派对罩袍加上了星星、间条和波点，对，就是迪斯尼卡通里那些。 “Harris Tweed(哈里斯斜纹呢)”系列则是西太后用来庆祝自己与传统英式打扮的“私情”的，当然还有她对皇室日益增加的迷恋。 成熟时期 当世界盛行着简约主义时，Westwood的创作偏偏散发着罗曼蒂克的气氛和贵族的傲慢，这种洗练其实来自她严重一些法式风格，同时源于英国裁剪的“*易*人中见吸引力”。她说： “时装，以我们所知，只不过是英法之间的交换笔记而已。” 时装 艺术 Westwood在伦敦花了很多时间在Wallace Collection之上研究18世纪的法国艺术。她从服装上获得灵感，又在配色、设计和艺术整体发展上得到法国画作的启发。她开始在自己的时装表演里采用雕像一般的模特儿，披着华丽的衣服，并踩着犹如雕像基座十寸高跟鞋走秀，只是为了营造一种他们从画像里跑出来的错觉。 剪裁 Westwood的创作植根于英式裁剪，由简单的18世纪式样罩袍，到Savile Row度身订造的西装，再到精巧量裁的“Pink”猎装外套，她对裁剪的钻研是一季复一季永不休止的。传统工艺只是她的基本功架，在此之上，她发明了无数复杂如迷的裁剪缝纫新方法，有些衣服紧铸于人体曲线之上，有些则冯皱褶兴建起洗礼的结构。 束衣 束胸衣已成为Vivienne Westwood最为人熟悉的注册商标之一，既浪漫又忠于历史，想不到穿起来还是很实用的。弹性布料固然方便动作，而那些可拆下的袖更令日装神奇地变身为晚装！ 乡村风 Westwood对英国传统羊毛织物的兴趣，为她的服装发展出一套独特的质感。她曾与很多历史悠久的织布坊合作，crossover出一批丰富了她设计的花呢绒，条纹，格子，和净色羊毛。 Vivienne Westwood认为，“当你分析一件衣服的光彩来自哪儿，我会说the romance,我相信这些衣服之前被人见过而产生的印象，它会变成一种类似香水的潜意识，即是‘我认得这味道’而这种味道将勾起这个人对其它事情的回忆。

有种掉进油漆桶感觉的泼漆效果牛仔裤

布贴装饰的军略风短袖衬衫

户外运动风外套

镶钉鱼嘴凉鞋

系带中靴

丹宁马甲

还有从工装演变而来的连身衣

弥漫着浓浓的露营气息

剪裁利落的牛仔短裤爆潮

形状各异的帽子

用可爱的徽章作为装饰

浑然天成了活泼少女的味道

设计师还非常的贴心

露营的时候难免会不小心擦伤

于是我们在模特的腿上看到了贴成十字形的创可贴。

但是这一季没有上一季的混搭出色，同样是以混搭为主，但是这季的秀场在晚装上面的混搭让我感觉有些突兀，两种强烈的风格并没有很好融合，一个就是以短裙和牛仔裤为主的街头风，一个就是以优雅高贵为主的晚礼服。前半场的服装的却人觉得实用性很高，可以在很多场合穿这些衣服，因为街头风是融合大众口味的带有点RAP&ROCK的酷劲。但是晚礼服配上鸭舌帽，再背个背包，再配一个宅女黑框，脖子上不是吓死人的钻石项链就是是绑个外套。这很像是强硬要配合整体的混搭风和主题（快乐夏令营），但是却弄巧成拙。

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上面是dequared2 09&1O的冬季时装秀

Band of Outsiders 2012春季男装系列于今夏意大利佛罗伦萨的Pitti Uomo展 (国际男装领域的流行趋势风向标，众多著名男装品牌将其作为新系列的发布和展示之地——译者注)上首次亮相。因此，今晚本场秀只为大家呈现了Scott Sternberg的女装系列——Boy and Girl。虽然然本次发布与以往的情况不同，但是却为观众们提供了一次认真欣赏认识Band品牌女装的宝贵机会。

至于结果，本场时装秀给人的感觉是可谓“小家碧玉”。Sternberg会一丝不苟地制作发布会。通常来说，这是件好事，但当女装孤零零地出现时，你一定会希望展示室的架子上，还藏着什么宝贝。在两个品牌线中，稍显成熟的Boy系列的遗珠之憾更加强烈。Sternberg抓住了澳大利亚导演Peter Weir的电影《悬崖下的野餐》(Picnic at Hanging Rock)带来的灵感，呈现的一系列造型样板像极了电影中营造的爱德华时代气氛。电影田园诗般的背景被映射到时装上，尤以约伊印花布为甚；Sternberg对面料进行了改进，使之具有都市气息，棉质印花布上的花纹颜色从上向下逐渐加深，直至变为黑色。相对于其它设计来说，这款风衣的线条异常锐利。另一类从《悬崖下的野餐》中汲取灵感的造型，是别致的女生箱型褶裥裙子和简洁的罩衫，这对于Sternberg来说是最容易上瘾的尝试；而在其中，他也尽情享受了严谨精神带来的快乐。同时，还有一些与上述风格迥异，非常都市化的时装，如精致独特的连帽防风皮夹克，或以黑色皮革和拉链塑形的经典Boy by Band绷带裙。这些设计非常成功，就像他以前的作品一样——长款防尘外套尤其令人赞叹，虽然渐变印花实际上远不如想象中那么引人注目。

接下来是Girl系列。秀结束之后，Sternberg称本系列的目标在于，推出《悬崖下的野餐》女郎的现代新形象。本系列共推出13款时装，都非常，非常漂亮。无论是花朵绗缝夹克衫，还是兼具各种柔和色彩的碎花连衣裙，都充满了田园诗般的意境。而我们竟然能从一件时装上体验到黑暗的侵袭（对，就是字面的意思）——一款蕾丝T恤短裤套装，短裤下摆以黑色浸染(你一定会希望设计师将这个点子运用于其它的造型上)。总而言之，Girl系列服装暗示着Sternberg将会继续在流畅地运用柔软度和曲线的方向上探索；鉴于其在浪漫氛围营造上展示出的设计天分，他极有可能成为Ralph Lauren的劲敌。


纽约：2011/09/10




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Alexander McQueen
PARIS, March 8, 2011
By Tim Blanks
Sarah Burton没有在品牌传统面前畏却，她选择在关押安托瓦内特皇后的La Conciergerie监狱举行发布会，这里也是Alexander "Lee" McQueen当年一场著名时装秀的发布场所，一只狼走上了T台（吃了镇定剂的狼或者比较凶的狗，反正都挺可怕的）。今天没有这样的危险物，但忽明忽暗的霓虹灯令人想起McQueen的“精神病院”发布会，本次的主题——冰雪女王和她的宫殿——沿袭了当年McQueen的冰冷氛围。更在邀请函上注明了“传承轮廓”来强调这一点。
Burton对品牌审美有深刻的再理解，只汲取表面一层，就创作出36套定制级别的造型，展示出纯粹的品牌美学。毫不夸张！后台一片混乱，媒体们争相祝贺，设计师仅能抽空用一个字来形容出发点，“冰”。但实际上没那么冰冷，Burton的设计有种界限朦胧的柔和，来自下摆、袖口和肩袖的皮草边。如果不是皮草，就是毛边的乌干纱模糊了线条。（如此奢华的手笔，你很难忽略最*Kate Middleton选择该品牌为她定制婚纱的传言）
但是，这不是现实世界的服装，那不是重点。感觉更像是Burton在提醒全世界她并非在延续McQueen的DNA，她本身就是McQueen的DNA。所以，那些经典的轮廓以及轻逸的丝质乌干纱拖裾，或者波浪起伏的薄纱，或者挽具背带都显示出从容不迫的气度。最有气势（*静）的是一件衣身由碎瓷片组成的礼服，爆发出泡沫般的乌干纱裙摆。McQueen本人可能会为之加入一丝毫不掩饰的暴力。但这里，宁静为上。对于未来的王妃们来讲，这可能是明智的选择。

Alexis Mabille像是一个制造分裂的人，无论是在男人还是女人的眼中，不管是从赞美亦或诋毁的角度，这种形象都是给予他作品变相魅力的源泉。今天，他在Bourdelle博物馆办秀，一百年前的同一空间里，法国雕塑家Antoine Bourdelle在这里创作出白色的石膏模型，作为他那些宏伟雕塑的原始版本。镜像，可以这么说。事实上这就是Mabille秀的主题。每套服装最初的构思都以白色呈现，随后才重新演绎成一个着色的版本。举例说：一号作品“Vestale圣贞女”，是一条用饱和纯白绉绸制作的及地套裙，圣洁之感恰如其名。而接下来出场的就是一件暗夜蓝色的完全相同的款式。
Mabille用方块形的白色蕾丝剪裁出一条连衣裙，然后用相同的蕾丝恰到好处地手绘上塞夫勒（法国）瓷器般的色彩，并将裙款复制。这种做法制造出某种心理影射，即黑暗对抗光明，然而，当一条不对称的、单肩饰玫瑰花环的双绿色调晚礼服以其白色版本再次出现时，那些花朵变得倒像是茶花女佩戴的茶花了。这样的自以为是不久就使人厌倦了，不过倒是给倦怠的观者留出充足的时间去回想设计师作品中纤巧脆弱的细节。当然他同样在用自己的方式上演一种寂静的激情，最后两套衣服都绑系上硕大的公爵夫人亮缎罩裙，解开即变成斗篷。你会猜想，这类可以轻快变身的服装，应该是作为Mabille粉丝的法国第一夫人乐于选择的穿着。

Holly Fulton为这个春季带来的是她的超级图形和受60年代影响的流行魅力。对这个系列更精确的描述则是——大海，想象一下，乘坐邮轮到各旅游胜地航行的女士，她们穿着Fulton的服装，以一种能够想象到的最高风格。在设计师的眼中，装饰艺术风格和部落图案二者间并没有折中的办法，要么采用大胆的黑色印染，要么通过整个装饰品店的所有装饰物价值来呈现。在这里，阔脚裤（航行必需品）和蓬蓬的溜冰裙轮廓，比如那件黄色的激光裁剪连衣裙，都是Fulton为人所熟知的风格：直线剪裁以及针织长裙。
参照物可能是一条船，但令人眼花缭乱的图案的和装饰，看起来无疑是适合阔佬们的。虹彩色飞行员墨镜，装饰艺术风格的珠宝，配套的手包或小化妆箱等这些最后的润色已为Fulton赢得了与她的衣服几乎一样多的关注，并可能带来高利润。厚厚的黑色层叠加穗裙子中间夹着的是城市风光图案，和结实、简单的背心、T恤一样是主打款式。但Fulton不仅仅考虑耐磨性，充满活力和独特的视觉力量，似乎每个人都为她的成功加油。

Farah Angsana本次春季系列的主题为“东方魅惑”，设计师将整场秀解释为其对日本文化的崇敬：象征樱花颜色的粉色渐变；灰色的蝴蝶袖束腰长裙，饰有很多金属饰片的宽腰带；覆盆子色的鸡尾酒礼服，短裙有如折纸形态，而胸部则环绕珠花。根据秀场备注，为表现“清澈的夏空”，一件装饰华丽的灰蓝色和服外套在其他蓝裙子的伴衬下出场，裙子颜色从海蓝色到淡蓝色，不一而足。

除了和服，本次系列并没有其他特别具有日式风格的服饰，毕竟到处都可见粉花和蓝天。然而Angsana推销的是闪闪惹人爱的鸡尾酒礼服本身，而非一个概念，因此完全遵循灵感，恐怕会离题稍远。这一季采用演绎的方式而非T台走秀是个妙招。这些服装在混合出现时效果最好，毕竟它们不适合太强烈的镁光灯照耀。

纽约：2011/09/10




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