服装设计图纸

片名：V字仇杀队
导演：詹姆斯·麦克提格
主演：约翰·赫特 娜塔丽·波特曼 / 雨果·维文
产地：美国

未来的英国社会处于极权统治的高压下，不能容许同性恋者、异教徒等社会角色的存在，人民在黑暗**下苟延残喘。


　　这晚，年轻女子艾薇（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman饰）身陷险境，幸得V（雨果·维文 Hugo Weaving饰）相助。V是一个永远带着面具的神秘男子，拥有高智商和超凡战斗力。V继承了前革命英雄的使命，为了推翻荒唐极权的统治阶层，他成立了神秘的地下组织，摧毁了伦敦的标志性建筑，点燃了***的熊熊烈火。


　　艾薇和V深入接触，不仅得知了V的神秘使命，还渐渐发现原来自己的身世，注定了自己和V是同一条阵线的人。


花絮：
[关于编剧和导演]

对于《V字仇杀队》来说，最值得关注的很显然是它的编剧，而不是导演。因为出现在本片编剧位置上的名字是沃卓斯基兄弟，他们以一部惊动天下的科幻电影《黑客帝国》为他们赢得了巨大的名声和财富。而在本片中，他们却反而退居编剧位置，而是影片由不太著名的詹姆斯·麦克特格来担任导演。这是詹姆斯·麦克特格第一次担任导演一职，在此之前，他仅仅在在《黑客帝国》三部曲及《星战前传1、2》中担任过副导演。不过，由于背后有沃卓斯基兄弟的强力支持，他顺利地并出色地完成了本片的导演工作。此外，本片的制片人也是来自《黑客帝国》系列的乔·西佛。事实上，《V字仇杀队》的故事早在九十年代中期就吸引了沃卓斯基兄弟的目光，他们甚至写出了剧本的初稿。然而，那时他们正全心拍摄《黑客帝国》三部曲。几年过去了，《黑客帝国》已经成为了科幻片的扛鼎之作，沃卓斯基兄弟也名利双收，但他们对《V字仇杀队》的仍然怀有浓浓的兴趣，不过，这次他们选择了幕后工作，而将导演的重任交给了他们得力的助手詹姆斯·麦克特格。其他的制作部门，包括监制、美术、视觉效果，也完全是《黑客帝国》的原班人马。

[关于电影]

毫无疑问，《V字仇杀队》是2005到200年间最值得期待的宏大电影之一。本片根据著名作家阿兰·摩尔同名绘画本小说改编而成，讲述的是在未来英国的极权统治下，一位名叫伊芙·哈蒙的温柔年轻女子死里逃生，被一名叫V的带着面具警员救出，V具有不可思议的战斗能力，其诡计变化多端，手段极其残忍。当他摧毁了伦敦两个标志性建筑并控制了被**摆布的电视广播以后，一场革命爆发了。市民被煽动，并企图以起义来对抗**的专治与镇压。不料，伊芙意外的得知了V的神秘背景，同时也发现了关于自己的一个巨大真相，给人们带来的正义与自由却把整个社会推向残酷与堕落的深渊。

本片的故事背景被设置在未来伦敦，美术设计欧文·皮特森的首要任务是要营造一个没有灵魂的未来伦敦市，他与服装设计萨米·谢尔顿采用了灰白色作为电影美术布景及服装的主调，影片中所营造出来的极权统治下的社会沉闷而单调，极富特色。

影片大多场景都在德国柏林的片厂拍摄，其中Stage 2片厂更是德国科幻电影《大都会》的拍摄场地，主角V的巢穴The Shadow Gallery就被设置在那里。The Shadow Gallery大概位于今日圣保罗大教堂的地下，是个充满着秘道的革命地下总部。影片的V是个文化艺术的守护者，故他的藏身地点也藏有大量文化产品。例如毕加索等众多现代艺术品，布景设计师花了很多时间去搜购不同类型的经典作品，当然也付出了庞大的复制版权费。

V的造型，首要是他的面具标志，由于在一次革命行动中被火烧伤，他被迫要戴上以16世纪英雄盖·福克斯样貌的面具，这个面具成为了他独特的标志。影片的面具造型沿袭漫画原著，导演麦提格不想借助CG特效，而采用基本的泥浆倒模效果制成，再配合灯光与摄影技巧去表达V的各种神态，主角雨果·维文躲在面具后演戏难度更高，他需要后期参与配音以传达V在面具后发声的更佳效果。

V的战衣植根于16世纪，再结合现代剪裁，令外型看来有点后现代感。他的战袍内藏有六把飞刀，并有刀套附在内衣上。至于V每次行动完后必留下的红玫瑰，影片用到的玫瑰属于名贵的Grand Prix品种，道具部每日都有人新鲜采购，以确每日都有盛放的玫瑰可供拍摄之用。

[关于演员]

本片的男主角原来选定的是詹姆斯·普瑞弗伊，但后来他在影片开拍4周后，因为不明原因退出了剧组。于是，在《黑客帝国》中成功扮演特工史密斯、在《指环王》中有出色表演的澳大利亚演员雨果·维文临危受命，在影片中出演“V”这一角色。这一次，雨果·维文必须摘下他在Matrix中一直戴着的墨镜，而要戴上面具，只凭声音演出。导演詹姆士·麦克特格对雨果出演这一角色十分满意，他说:“雨果一戴上面具，我们就知道影片会成功了。他有过舞台演出的经历，这对塑造这个角色很关键。此外，他的动作表演也很精彩，声音也很棒。”在《星战前传3:西斯的复仇》中扮演阿米拉达女王的美国女演员娜塔丽·波特曼则在这部影片中扮演女主角伊芙·哈蒙。娜塔莉·波特曼为了本片拍摄，甚至不惜剃光头发。影片中，伊芙是V的革命伴侣，她在片中被V所救，由一个女工成为反抗极权的革命份子。为了演好片中角色，娜塔莉·波特曼搜集了很多参考书，甚至包括一本六七十年代美国激进份子劫狱行动书籍《地下的处境》，以及一本有关1605盖·福克斯革命行动纪录的《信任与反叛》。

让人过目不忘的日本摄影师
华丽而略带诡异的艳丽风格
很符合浮华生活需要的那种梦幻感


蜷川实花Mika Ninagawa

　　蜷川实花（Mika Ninagawa）1972年出生于日本东京，1997年毕业于多摩美术大学(Tama Art University) *面设计学系。属于小山登美夫美术馆旗下，与村上隆和奈良美智等艺术家为同一个团队。

　　蜷川实花是目前日本最重要的摄影师之一，在他的镜头下常常会产生一种迷幻华丽的感觉，打造一个色彩彩缤纷的世界!她极尽追求独特的色彩与光。闪耀在第一线的她以“女性”“花”“旅游地的风景”为主题，仅以“花”为主旨，发布最新的艺术作品“陶醉．繁盛”和摄影作品集。花费约3年时间费尽心思的新作，将拍摄到的庞大花朵运用独特的手法打印出梦幻般的色调，把你带入如同宇宙般浩瀚的梦幻蜷川世界。蜷川的摄影颜色丰富夸张，影象令人印象深刻，也常用LOMO拍摄，变调的颜色有不属于凡间的甜美，她来自天堂的一角。她的影象风格深受日本少女杂志的欢迎，成为少数的主流和非主流、商业和艺术结合得相当不俗的摄影师。

　　她的摄影风格展现了她对影像及色彩的超高敏锐度，延伸出镜头下那华丽诡谲的视觉，也因此让她的作品跨足青少年流行文化，前卫的商业广告与时尚摄影界线中，自在的随心所欲！除了杂志以外,CD装桢,广告设计等方面也颇有成就。

　　也正因如此，巴黎这种时尚的重地，也少不了她的身影，从影像的输出结合服装设计，一幅幅鲜艳欲滴的花朵，绽放在巴黎最美的舞台上，也成功引起时尚话题！

　　1972年　生于东京，其父蜷川幸雄为知名剧场导演、电影导演、演员。

　　1996年　在就读多摩美术大学时就获得第7回写真3.3*方米展金奖和第13回写真新世纪优秀赏。

　　1998年　获konica写真奖励赏。处女摄影集「179'97」出版。除了杂志以外，CD封套、广告设计等方面也颇有成就，目前是日本最重要的摄影师之一。

　　2001年　拿下木村伊兵卫摄影奖。

　　2006年　最新摄影集「floating yesterday」出版。并获得「大原美术馆奖」。

　　2007年　首部执导电影「恶女花魁」上映。

　蒂塔·万提斯 (Dita Von Teese) 出生在密歇根州的一个小镇上，家里到处都是充满历史气息的古董。也许正是因为耳濡目染，蒂塔在很长一段时间内对上世纪40年代出品的电影以及古典风格的造型甚为迷恋，也成了今日美国最大的古典模特模仿者，蒂塔的名字和照片已经成了华丽而诱人的古典造型的代名词。

　　当蒂塔还是小姑娘时，就很喜欢好莱坞黄金时代的电影和明星，总梦想有朝一日自己也能和海蒂·拉玛(Hedy Lamarr)、丽塔·海华斯 (Rita Hayworth)、贝蒂·格莱伯 (Betty Grable) 这些明星一样拥有高贵的气质和迷人的魅力。也许正是因为童年的爱好与执著让她日后获得了巨大成功，这一点都不奇怪。今天的蒂塔不仅是美国历史上最受欢迎的具有古典气质的模特和滑稽戏剧明星，而且是好莱坞最迷人的女性之一。

　　12岁时，蒂塔跟随家人一起搬离密歇很，来到加利福尼亚的橘子郡。蒂塔从4岁开始就练*古典芭蕾舞，到了13岁，她已经可以在当地一家芭蕾舞演艺公司担任独舞了。这时她最崇拜的明星是赛德·查里斯 (Cyd Charisse，代表作《锦绣天堂》、《雨中曲》)，赛德·查里斯就是一位芭蕾舞非常出色的演员，但同时也是人尽皆知的女妖精……蒂塔希望自己长大 后也能像赛德·查里斯 (Cyd Charisse) 那样迷倒众生，这个愿望一直持续到成年。

　　少女蒂塔开始收集20年代～50年代的古典服装，了解着装的要领。她很快发现不仅那些华丽的服装很讨人喜欢，而且那些有钢筋做支撑的塑身内衣更是让人欲罢不能。事实上，她对华美内衣的兴趣促成了她的第一个工作——15岁那年，她在一家高档内衣专卖店接受了销售员的职位。她不仅成了这家店铺最好的销售员，也成了最大的买主！

　　上大学之后，蒂塔选择了历史服装设计专业，她的志向是成为一名古装电影的设计师。但是后来她发现，担任人体模特的收入可能更符合自己对古典美追求的需要。19世纪，特别是维多利亚时代，盛行的紧身胸衣也让她产生了浓厚的兴趣，她开始模仿这些出现于电影和资料图片中的华丽服饰，无数次光顾专卖店。

　　有一次，蒂塔又来到店中，猛一抬头，在墙壁上看到了一幅刚刚挂上去的贝蒂·佩吉 (Bettie Page) 的画像。这幅由著名画家奥里维亚 (Olivia) 根据照片创作的画像给了蒂塔极大地震撼，她突发奇想，决定亲自再现贝蒂·佩吉 (Bettie Page) 时代的怀旧风情。

　　1991年，蒂塔开始为一些杂志提供自己的照片。这灵光闪现的念头正是蒂塔事业的起点，自从那时开始，蒂塔·万提斯的名字传遍整个欧美地区，人们不仅将蒂塔·万提斯与贝蒂·佩吉 (Bettie Page) 勇于展现自我的精神相提并论，也对两人的美貌津津乐道。

　　蒂塔遵循了Olivia的传统艺术风格，又拥有超级模特的现代元素，她如同流星焰火，星光四射。不久，她在全世界的主流媒体上掀起了一股复古**的高潮——蒂塔·万提斯成功将充满古典色彩的怀旧主义和充满时代气息的脱衣舞表演融合到一起。

　　随着名望的提升，蒂塔着手创办了个人网站，这也是互联网上最早的模特个人网站之一。这个网站从里到外都弥漫着挥之不去的怀旧风情，其中珍藏着超过1万张珍贵的照片，其摄影风格完全由蒂塔自创。

　　蒂塔除了在时尚界惹人注目外，她在话剧、歌剧舞台上也是常客。她与著名的恶魔歌手玛丽莲·曼森 (Marilyn Manson) 的恋情、结婚、离婚的传闻更是人们津津乐道的传奇故事。
转自 ——时光网
全世界最吊的脱衣舞女 ，曼森的妻子。

不过才成立2年时间，男女装加起来也没有10个系列，然而英伦设计师J.W. Anderson就像只潜力股一样不断创造佳绩。由一开始做男装被《Dazed & Confused》发掘，却意外获得了女粉丝的喜欢，于是开展女装设计不过是顺理成章的事情，引领时尚的英国IT Girl，像Alexa Chung、Anya Ziourova无不对他喜爱有加。

　　这位有着演员般俊美长相的男设计师，脑子里想的却是叛逆之事，他的基本主张之一是“我们没有必要非让年轻人荒诞的理想主义在**的世俗现实中坍塌”。这听起来相当朋克的情怀，就像20年前的英国时尚教母Vivienne Westwood，却并未被狂暴表达，而是用一种优雅的叛逆来向社会宣战。在他说设计的服装中，常有着“阳刚/阴柔”的对话，在过去几季中，Anderson已经在他男装中使用了这种理念，肯定有很多好心人告诉他“你做女装会更好”。

　　但是这些劝告对于J.W. Anderson来说就是狗屁。他对于男装有着完全不同于常人的理解，和Jean Paul Gaultier一样，他也认为男性有权利表达并且善用自己的脆弱。

　　不出意料，Anderson在2013春夏系列之中依旧坚持着这种反中性化的中性化矛盾理念，在一片善意劝诫之中果断坚持自己的美学实在是难能可贵——男装中闻所未闻的莱卡紧身裤，针织锥形裤，亮片超短裤，包绑头巾，透视蕾丝刺绣套装，松糕楔形鞋；以及异常男性化的、解构版本的拉绒夹克外套、悬垂甩腿裤剪裁的西装长裤以及与怪诞卡通刺绣搭配的正装剪裁的条纹西装长裤——系列的思路看起来就像是在讨论女性时装轮廓展现男性肌肉与力量的可能，而你不得不承认，那些针织长裤和拉绒面料长裤勾勒出的大腿肌肉线条就像禁果一样诱人。

　　对于欧洲大陆的同僚而言，J.W.或许不会被广泛接受，但是这里是伦敦，只有极端的叛逆和守旧能脱颖而出。热爱伦敦时装风格的人会追随J.W.Anderson，因为他就是成衣界新堂吉诃德。

【在没有网络，甚至大部分中国家庭还只有黑白电视机的1970年代，山口小夜子已经站在时装之都巴黎的T台上睥睨群芳，她彼时为最顶尖的日本时装设计师高田贤三（插播一句画外音~~据说小夜子是高田贤三的情妇）、山本耀司、山本宽斋、三宅一生走秀，后来自然也为同样诡魅的川久保玲走秀。七十、八十年代正是这些日本设计师挟东方精神在巴黎大放异彩的时代，他们的设计都相当地有特色，例如高田贤三会用许多艳丽的图案与花纹面料；三宅一生那令人惊讶的褶皱系列；山本宽斋从日本传统戏剧中得到灵感，所设计的服装剪裁奇特，宽袍大秀，与当时西方设计师的路线完全不同。
这些很有东方韵味的设计与日本玩偶一般的山口小夜子搭配在一起，在巴黎引起了轰动。她被《Newsweek》评选为1977年“六大顶尖模特之一”。山口小夜子也受到Vivienne Westwood的邀请，为之工作。那时还年轻的“朋克教母”以大胆闻名，她的疯狂设计自然也适合山口小夜子这样带着神秘感，还有点神经质的人。七十年代是山口小夜子纵横巴黎时尚界的年代，在被白人模特主宰的T台上闯出一片天地，只此一点也足以流芳百世。
说到山口小夜子，便不能不提资生堂，这个日本化妆品牌自七十年代末邀请小夜子做其广告代言人，并重金礼聘法籍设计师Serge Lutens来制作了这一系列经典广告，在广告中的小夜子依然是她雷打不动的东瀛妖艳美人的形象，皮肤雪白、头发乌黑，摆出有点古怪但是绝对惊艳的姿态。看这个广告便知道为何李碧华形容她是一条蛇，她看上去柔弱无骨，很诱惑，有些微隐晦的**。我觉得是性感的，却不低俗；还有一张是她穿着和服，有点艺伎的姿态；再一张就是她雪白的脸，那时也没什么高明的修片技术，因而敷了雪白的厚厚的粉，但是很真实，那就是小夜子的脸。
直到二十多年后的今天再看到这系列广告，仍然是不落俗套的，而且很时髦。
所谓FASHION ICON，就是能超脱于潮流的人，她们有自己的气质与个性，不管是在她们风华正茂的时代，还是在老去的岁月里，都能给人启发。
一世妖艳的小夜子在2004年秋冬时装周时又为Kenzo走了秀，因为Antonio Marras新入主Kenzo，特意请了她来走压轴，她出现在T台上的时候，依旧赢得满堂喝彩。
模特的职业生涯当然很短暂，三十岁之后，小夜子也就只好淡出，将注意力转向戏剧和电影。我知道的她出演的电影也就三、四部，《上海异人娼馆》、《Soundtrack》、《手枪歌剧》、《马头琴夜想曲》。《手枪歌剧》那么闷的一部片子，也只有小夜子饰演的“百眼”那部分比较吸引人。《马头琴夜想曲》是她最后一部电影，网上的资料也不多，但是海报很酷，一片华丽的红色当中只看到了她那双颠倒众生的杏仁眼，粗粗的眼线，老是老了，却依旧令人难忘。
2007年8月14日，小夜子因急性肺炎死于自己的家中，享年57岁。三天后，她的朋友才发现。这个结局，总是令人有点惆怅的。】

【Kenzo第三代设计师Antonio Marras 所做《致，小夜子》
小夜子就是我对KENZO的第一印象。
小夜子曾经说过：“行走于天桥需具备三个重要元素：感性，个性，动态”。这三个元素必须要融合在T台来回的两分半钟。
小夜子毋庸置疑具备以上提及的所有特质之外，她更是一个偶像，一个艺术家，一位舞蹈家，一个演员甚至时尚缪斯。她在T台上对服装的完美演绎，那种和谐，轻快的步伐，在我脑海中形成强烈的日本Wabi-sabi形象.
Wabi-sabi,一种审美哲学，代表着一种瞬时的或残缺的美。根据对古日语中wabi-sabi哲学的重新诠释，它带来和谐，*衡和健康。 wabi是一种感觉，是一种观察到简单微小事物的感触，Sabi则是代表了过去，是经过时间的洗礼仍然让人觉得心生曼妙的过程。

[英文名称]：Vivienne Westwood
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：英国
[品牌官网]：www.viviennewestwood.com
[产品信息]：点击进入产品库
薇薇安 韦斯特伍德，打着英格兰印记的前卫偶像和朋克教母。品牌隶属于意大利STAFF INTERNATIONAL服装集团。 70年代Punk Rock在大不列颠帝国兴起，她可是其中一位始作俑者，Vivienne Westwood当时的丈夫增势摇滚红人Malcolm Mclaren,所以不难想象，后来当Vivienne Westwood将她的原创力影响力轻轻地转投到时装设计上，就马上变成具双重意义的“教母” ：“Fashion,是我的Baby,一抱上手就放不下来。” 她的针线较剪向来百无禁忌，偏偏又具有传统的深厚内功。对于传统的英国style，她常以庄谐并重的方法再展现，例如她爱用的Harris Tweed (哈里斯斜纹呢) 和 Tartan (苏格兰格子呢)， 又或她自古代重新带回的束胸衣（Corset）及箍裙 （Crinoline）。好奇心是很重要的，“这样可不可以”“为什么这样又可以”是她常常思考的问题。 早年时期 Vivienne Isabel Swire出生于1941年4月8日英国的Glossopdale, Derbyshire。母亲是织布女工父亲是鞋匠。至50年代后才举家迁往伦敦西北部。16岁离校后，Vivienne主要修业于Harrow Art College,初期主修时装与银器制作，当她突然觉悟“劳工子弟如我，怎可能于艺术世界生存？”后，便改到工厂上班并接受成为小学老师的训练。62年她下嫁Derek Westwood,一年后诞下长子Benjamin。Vivienne一向喜欢剪剪拼拼，她十几岁时已经忍不住将自己沉闷的校服改成时髦的Pencil Skirt,还有一些她称为“New Look”的自家制时装。其中有一件有单缝合线位和突出皱褶的无袖恤衫，神奇在不多不上刚刚好用了一码布。 摇滚吧 1965年，Viivienne Westwood遇上Malcolm Mclaren,翌年便诞下Joseph Ferdinand Corré。 但他们联合创办经营了13年的时装品牌“Punk”却是1970才开始的。1946年出生的Mclaren来自Stoke Newington，家族在当地拥有一间成功的服装公司。64至71年他修读于艺术学院，而且颇享受于“以文化作为制造麻烦的一种手段”这概念。他视时装与音乐为rock’n’roll最不可分割的精神双胞。所以拒绝了满街的嬉皮士打扮，坚持穿自己喜欢的厚底锯齿边绑带鞋（Brothel Creeper）和匙羹领衫身特长特阔的外套（Drape Coats）。到了71年，Mclaren在430King’s Road开了间叫Let It Rock的时装店，专售中古及仿中古Teddy Boy look的衣服，还有Vivienne Westwood的手作。这条桥玩厌了后，他又将铺头名改成Too Fast to Live,Too Young to Die并转卖特别订制的电单车手装。此后十载，这间店还经历了几次“转型”，每次都是由Mclaren翻天覆地般Re-style过的。 叛乱分子 76年，Mclaren又再改变店名，今次叫Seditionaries-Clothes for Heroes.（叛乱分子-英雄的新衣）。未来主义的店铺内装，射灯透过天花板的小孔照射出来，现场还有真老鼠助兴。Mclaren现在已是流行乐队Sex Pistols的经理人，也是红火火的Punk Rock现象的核心人物。Seditionaries系列将他和Westwood的颠覆完美结合起来。 海盗 80年代前期是西太后两夫妻的人生急转弯，新店又一次被马上重新造型，这间自称为“世界尽头”的怪店，内装是一架倾侧的大帆船，窗口细、天花矮、地板还要是斜的。至于外观则像一架木板砌成的船头，上面还装置了一个面板刻了13个小时但逆时针方向快转的大钟。这间店第一个出品的正是“海盗”系列。灵感来自马路抢匪、贵公子与海盗的造型，一击即中大家的口味，马上为Mclaren和Westwood赚得一个新名衔“认真卖得的时装设计师”！ 泥土情怀 西太后的版图不断扩张，1982的春夏collections，灵感来自“国家地理杂志”中的民族服装与原始人的打扮，并索性就叫它做野蛮系列。当中混合了美国土著的图案与皮革罩袍、外国军队式的帽子反戴等等。接下来轮到“泥土情怀”（82年秋冬），包括了一些巨型的布碎裙和泥土色的卷毛羊皮外套。83春夏玩食字的Punkature则刻意保留粗糙感，并将重点放在洗水兼印花的天然布料上，至于印什么“花”呢，都大有来头，是来自尼史葛的经典科幻电影Blade Runner里的影像。 女巫 从Witches这个系列开始，Mclaren和Westwood开始召唤一些暗黑的力量，他们从美国涂鸦插画大师Keith Haring那儿学懂了一套秘密教派的魔法象形文字，这些“文字”后来变成了荧光色底类似烟花包装纸的图案。“女巫”包含了oversize的大衣、双襟外套、奶白色雨衣、织花紧身衫、圆筒裙及尖顶帽。Mclaren和Westwood联手更新了“时装”的定义，甚至影响了今日的潮流，不过这是他们人生中最后一次的合作了。 迷你箍裙及哈里斯斜纹呢 看过了芭蕾舞剧Petrushka之后，Westwood决定将传统的芭蕾舞裙与维多利亚时代的箍裙来个二合一，又要性感又要天真，于是，她就在旧式的派对罩袍加上了星星、间条和波点，对，就是迪斯尼卡通里那些。 “Harris Tweed(哈里斯斜纹呢)”系列则是西太后用来庆祝自己与传统英式打扮的“私情”的，当然还有她对皇室日益增加的迷恋。 成熟时期 当世界盛行着简约主义时，Westwood的创作偏偏散发着罗曼蒂克的气氛和贵族的傲慢，这种洗练其实来自她严重一些法式风格，同时源于英国裁剪的“*易*人中见吸引力”。她说： “时装，以我们所知，只不过是英法之间的交换笔记而已。” 时装 艺术 Westwood在伦敦花了很多时间在Wallace Collection之上研究18世纪的法国艺术。她从服装上获得灵感，又在配色、设计和艺术整体发展上得到法国画作的启发。她开始在自己的时装表演里采用雕像一般的模特儿，披着华丽的衣服，并踩着犹如雕像基座十寸高跟鞋走秀，只是为了营造一种他们从画像里跑出来的错觉。 剪裁 Westwood的创作植根于英式裁剪，由简单的18世纪式样罩袍，到Savile Row度身订造的西装，再到精巧量裁的“Pink”猎装外套，她对裁剪的钻研是一季复一季永不休止的。传统工艺只是她的基本功架，在此之上，她发明了无数复杂如迷的裁剪缝纫新方法，有些衣服紧铸于人体曲线之上，有些则冯皱褶兴建起洗礼的结构。 束衣 束胸衣已成为Vivienne Westwood最为人熟悉的注册商标之一，既浪漫又忠于历史，想不到穿起来还是很实用的。弹性布料固然方便动作，而那些可拆下的袖更令日装神奇地变身为晚装！ 乡村风 Westwood对英国传统羊毛织物的兴趣，为她的服装发展出一套独特的质感。她曾与很多历史悠久的织布坊合作，crossover出一批丰富了她设计的花呢绒，条纹，格子，和净色羊毛。 Vivienne Westwood认为，“当你分析一件衣服的光彩来自哪儿，我会说the romance,我相信这些衣服之前被人见过而产生的印象，它会变成一种类似香水的潜意识，即是‘我认得这味道’而这种味道将勾起这个人对其它事情的回忆。

Dolce & Gabbana
MILAN, February 27, 2011
Domenico Dolce和Stefano Gabbana可能不是最早运用新科技的时装设计师，但他们手上的强大资源使他们逐渐成为这一领域的领头羊，宾客们被邀请登录品牌的网站留言。这些留言即刻出现在秀台上方正在直播后台，前排以及秀场外花絮的大屏幕上，为等候开场的嘉宾们提供了不错的消遣活动。
这个秋季设计师们回归了他们最爱的主题之一，同时也是这周米兰颇为频繁出现的一个主题：中性风格混搭。作为开场模特的Arizona Muse身着黑色提花图案双排扣西服出场，搭配同花色过膝裤装，*顶小礼帽与牛津鞋。发型师甚至给她梳了鬓角。虽说这和一年以前的molto sexy（极度性感）有所不同，用麦当娜的名曲“Open Your Heart”那种路线来形容更贴切。
下一件是这两位标志性的长袖透视装，缝上蕾丝和迷你星形印花装饰。整场秀用一个boy look接着一个girl look的顺序。“小伙子们(fellas)”这边：笔挺的衬衫，低腰剪裁的西裤，直身西装背心，亮片钉珠晚礼服夹克，还有星星图案装饰的皮草外套。姑娘们这边：更多的透视装，束腰胸衣裁剪的连衣裙，更大的星星装饰的拖地晚裙，各种图案蕾丝，还有乐谱印花。
很有舞台效果的闭场，模特们摩肩擦踵的出场，而“男孩们”脱去外套以展示里面同款花色的背带和白领衬衣。两位设计师的裁剪手法一如往常的精湛，哪怕没有了惯用的性感裙装也可以谅解了。只是最后整体感觉上只是维持了以往的水*。两位设计师在对最新科技运用上的跳跃性思维或许可以更多地注入到服装当中。