上海电影博物馆

作者简介：皮埃尔-约瑟夫·雷杜德出生于法国圣于贝尔一个画家世家。他23岁时成为国家自然历史博物馆工作的著名花卉画家杰勒德·范·斯潘东克（1746－1822年）的学生兼助手，也曾师从亚伯拉罕·道瓦尔修士，后又师从植物学家查尔斯-路易斯·埃希蒂尔·德布鲁戴尔（1746－1800年），系统地掌握了植物在形态方面的重要特点。这些植物学知识，使得雷杜德能够将他的绘画作品赋予严格的学术性与写实性。1777年旅居卢森堡，后定居法国。1788年，雷杜德被命为法国玛丽·安东内特王后的陈列室画师。1825年，查尔斯十世任命他为骑士。他的大多数书籍的出版都受到了皇室的赞助。在1830年“七月革命”后，他成为新任法国皇后玛丽-艾米莉（1782－1866年）的专职画家。法国革命后，受到拿破仑一世的皇妃约瑟芬等的庇护，作为宫廷画家被王公贵族和上流社会的人们比喻成“花之拉斐尔”“玫瑰画家”，把雷杜德的作品和同时代的几位画家相比，他的作品更科学，画得也更漂亮，花朵神采各异，颜色淡雅，色泽过渡自然。雷杜德流传最广的3部画集是《Les Liliacees》、《Les Roses》和《Choix des Plus Belles Fleurs》，《Les Roses》最有名。书中169种楚楚动人的玫瑰，成为世界玫瑰的经典。浪漫的玫瑰，来自最不浪漫的劳作。 在西方好多装饰画、瓷器等物品都选用了雷杜德的玫瑰花图。 雷杜德一生为*50部植物学著作绘制了插图。他于1840年6月20日去世，被葬在巴黎的拉雪兹公墓。

法国的普罗旺斯，12世纪时，以它的骑士爱情而闻名。一提起法国，我们立刻会说“ROMANTIC”！其实，这个词的词源“ROMANCE”一开始便和骑士传奇联系在一起。对一个高贵女人忠心耿耿的爱情是骑士一切活动的出发点和终结点。在这个爱情变得像速食面一样的简单快速的时代，在这个变心比变脸还快的时代，有缘携手婚姻的情侣，去普罗旺斯进行自己的蜜月之旅，追随一下典雅的骑士爱情，也许爱情从此就真的地老天荒了。　　除了浪漫的爱情传奇，普罗旺斯地区的风景是更具吸引力的。这里既有充满激情的都市马塞、尼斯，也有温文尔雅的大学城艾克斯、阿维尼翁，还有那些逃过世纪变迁的中世纪小村落。荒芜的峡谷、整齐的田野、原始的山脉…所有这些都被包围在不到150*方英里的普罗旺斯之中。你很难找到什么地方能象普罗旺斯一样，将过去与现在如此完美的融合。在奥郎日，你可以坐在罗马时代的圆形露天剧场看戏；在阿尔，你可以坐在Place du Forum的咖啡厅里消磨一个下午，那令人沉醉的景致，与一个世纪前凡高所画的几乎没有差别。
普罗旺斯三大浪漫所在　　一、薰衣草之乡　　随着一部《熏衣草》的热播，很多浪漫少女都迷上了那种花语为“等待爱情”的紫色小花，甚至有很多“花痴”千里迢迢地赶到熏衣草的故乡——普罗旺斯一觅芳踪。　　普罗旺斯著名薰衣草观赏地分别为鲁伯隆山区、施米亚那山区。　　1.鲁伯隆山区(Luberon)塞南克修道院的花田是该区最著名的熏衣草观赏地，也是《山居岁月》一书的故事背景，号称全法国最美丽的山谷之一。山上有一座12世纪的修道院，塞南克修道院前方有一大片的薰衣草花田，是由院里的修道士栽种的，有不同颜色的薰衣草。　　2.施米雅那山区(Simiane-la-Rotonde)施米雅那是一个极具特色的山城，山顶矗立着一座建于12至13世纪的城堡罗通德，环绕着一大片的熏衣草花田。站在施米雅那城镇里，随处可见到紫色花田，无边无际地蔓延。二、马赛和伊福岛　　马赛的著名，多少归功于《马赛曲》。它处在地中海北岸，是法国第二大城市。这里没有巴黎的繁华，却有地中海沿岸最迷人的景色：水天一色的蓝，和人之间毫无间隔，站在海岸，却仿佛立在水中央。市内贾尔德圣母院、圣让堡垒、博物馆等，都是值得一游的地方。　　而一部《基督山恩仇记》，却把游人的目光从马赛的古老繁华中拉到了海中略显孤独的伊福岛，因为那里就是基督山伯爵被关押的地方。从马赛港坐船20分钟就到了伊福岛。一边手拿小说，一边沿着书中描写的道路探寻，别有一番情趣。
三、戛纳　　提起戛纳联想到的是电影节。那么多世界级的明星都会齐集在此，想必一定是个不错的所在。从马赛到戛纳，坐车只需1小时。除了著名的戛纳电影节，当地为了吸引游人，还有很多其它节日。因此无论你什么时候去，都能碰到好日子，不必因为没有遇到众星云集的盛况而失望。

每个年代都有它特有的美，留下的东西记录着这些美的曾经----------古着
在现今的时尚领域里，“Vintage Clothes”（古董衫）有更广泛的意义，用来解释 一种古意盎然的气质：从大鸣大放的宫殿式珍品、曾几何时的经典作品、细小的detail 手工或布料所展现出来的古着风格。尤其是*年当红设计师的创作灵感，往往取材自有 一点印象，却已开始淡忘的年代，经过轻轻一扭的设计功力，又颇能与现代挂钩。无需古老到博物馆的珍藏级别，却保存岁月的蛛丝马迹，也是时装中的“Vintage”，中文也就统称为“古董衫”。
但是，称“二手衫”为“时装Vintage”就不合适。能成为古董衫，是因为推出时已赫赫有名，如名牌时装Chanel、Balenciaga、Emilio Pucci、Halston、Yves Saint Laurent、John Anthony、Christian Dior及所有当时得令的Couturiers等。其经典款式(成名作，最具突破的作品，或代表作)形成收藏价值，过了 20、30年，又能代表那个时期的时装，就变成“古董衫”。另外，某些名校团体曾经风行一时的T恤、夹克、经典牛仔裤等，能代表过去某一个辉煌时期的休闲服，也在此“古董衫”搜集范围内，与旧货摊上来路不明的所谓“古董”相比有天壤之别。后者，顶多叫二手衣，跟古董两字距离遥远。
“古着”一词来源于日本，指在二手市场淘来的顶级服装品牌（如nike、adidas)的经典款式，在年轻人当中较为流行。古着和vintage的共同点就是看似经典的老旧款式，风格大多为：日式的小碎花、欧美鲜艳的大花朵元素、出挑的撞色配色以及各式动物的形象、花纹。

作者简介：皮埃尔-约瑟夫·雷杜德出生于法国圣于贝尔一个画家世家。他23岁时成为国家自然历史博物馆工作的著名花卉画家杰勒德·范·斯潘东克（1746－1822年）的学生兼助手，也曾师从亚伯拉罕·道瓦尔修士，后又师从植物学家查尔斯-路易斯·埃希蒂尔·德布鲁戴尔（1746－1800年），系统地掌握了植物在形态方面的重要特点。这些植物学知识，使得雷杜德能够将他的绘画作品赋予严格的学术性与写实性。1777年旅居卢森堡，后定居法国。1788年，雷杜德被命为法国玛丽·安东内特王后的陈列室画师。1825年，查尔斯十世任命他为骑士。他的大多数书籍的出版都受到了皇室的赞助。在1830年“七月革命”后，他成为新任法国皇后玛丽-艾米莉（1782－1866年）的专职画家。法国革命后，受到拿破仑一世的皇妃约瑟芬等的庇护，作为宫廷画家被王公贵族和上流社会的人们比喻成“花之拉斐尔”“玫瑰画家”，把雷杜德的作品和同时代的几位画家相比，他的作品更科学，画得也更漂亮，花朵神采各异，颜色淡雅，色泽过渡自然。雷杜德流传最广的3部画集是《Les Liliacees》、《Les Roses》和《Choix des Plus Belles Fleurs》，《Les Roses》最有名。书中169种楚楚动人的玫瑰，成为世界玫瑰的经典。浪漫的玫瑰，来自最不浪漫的劳作。 在西方好多装饰画、瓷器等物品都选用了雷杜德的玫瑰花图。 雷杜德一生为*50部植物学著作绘制了插图。他于1840年6月20日去世，被葬在巴黎的拉雪兹公墓。

瓦伦蒂诺的生*，便是一部时尚艺术史，一部树立"Made in Italy"的战略意识的商业改革史，体现了他的设计室从最原始的工作室发展到今天的时尚王国神奇般的历史进程。　
创始人Valentino garavani瓦伦蒂诺.加拉瓦尼1932年出生于意大利伦巴第，早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质，他选择了时装设计和法语课程，以便为自己将来移居时装与文化之都----巴黎作准备。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），一所法国传统高级服装定制学校。之后在Jean Dessès与Guy Laroche共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华,60年代初，他回到罗马，创立了第一家工作室,1960年在罗马成立了瓦伦蒂诺公司，1962年在皮济广场上发表了令人难忘的发声之作，1965年便被《Women’s Wear Daily》誉为“罗马最富明星色彩的设计师”，1967年又荣获“时尚界的奥斯卡奖”——Neiman Marcus Award。
　　 1968年-1973年瓦伦蒂诺公司被肯通(kenton)公司接管，1973年瓦伦蒂诺重新购回了公司。瓦伦蒂诺曾获奈门·马科斯奖、意美基金会奖。富丽华贵、美艳灼人是瓦伦蒂诺品牌的特色。瓦伦蒂诺喜欢用最纯的颜色，其中鲜艳的红色可以说是他的标准色。精瓦伦蒂做工十分考究，从整体到每一个小细节都做得尽善尽美。瓦伦蒂诺是豪华、奢侈的生活方式的象征，极受追求十全十美的名流所忠爱。
　　瓦伦蒂诺在法国的Jean Dess 和Guy Laroche的时装设计室干了几年学徒，这就是他的大学。60年代初期，回到罗马自立门户，开设了自己的工作室。来罗马拍影片的那些好莱坞明星发现了瓦伦蒂诺，使他迅速声名远扬。
　　1962年，瓦伦蒂诺开始登上国际舞台。在意大利的时尚之都------佛罗伦萨的Pitti宫殿举办的首场时装发布会异常受欢迎，年轻的设计师被纷纷飞来的外国购买者的订单和新闻媒体热情洋溢的评价包围了。到1965年，瓦伦蒂诺已成为意大利时尚潮流的领导者。1967年，在得克萨斯州的达拉斯，荣获Neiman Marcus奖--时装界的奥斯卡奖。不过正式成为世界顶尖级时装设计师，是在1969年推出“白色系列”之后，同时也推出了V logo纽扣、口袋和饰物品牌系列。瓦伦蒂诺设计的时装同时上《时代》（TIME）和《生活》（LIFE）杂志封面，在他的客户和朋友中享有声誉，包括象肯尼迪夫人、玛克丽塔公主、伊丽莎白.泰勒、Aga Khan女王这样的世界名流。
　　60年代末，瓦伦蒂诺遇到学建筑学的杰卡罗.吉米迪（Giancarlo giammetti）（后辍学成为他的商业伙伴）。吉米迪的企业管理才能，使瓦伦蒂诺的工作室迅速发展，遍及世界，获得巨大成功。
　　到1972年，瓦伦蒂诺已推出他的女装成衣系列和男装成衣系列，并在罗马和米兰开设了专卖店。瓦伦蒂诺是第一个开创，在国际市场给他的产品和商业授名的意大利设计师。也是世界上第一个与最著名的摄影师合作拍摄广告的时装设计师。
　　1978年，瓦伦蒂诺在巴黎推出香水系列。
　　80年代，瓦伦蒂诺在美国和日本开设了瓦伦蒂诺专卖连锁店，并建立分支机构。
　　1982年，纽约市的大都会艺术博物馆，首次为举办瓦伦蒂诺的个人时装展而开放。
　　1984年，瓦伦蒂诺庆祝设计室成立25周年纪念，意大利工业部授予其特殊荣誉，并获得意大利总统在意大利皇宫的亲自接见。同年，被指定为参加洛杉矶奥运会的意大利运动员设计服装。
　　1985年，瓦伦蒂诺推出"梦幻画室"展，包括为Scala戏剧院著名的歌剧演员设计的服装。该展室设在米兰的Sforzesco城堡，意大利**出*其开幕仪式。
　　1986年，意大利总统授予其意大利官方最高荣誉奖------“Cavaliere di gran Croce”.
　　***年，在其罗马时装设计室附*举办"Accademia Valentino"艺术展。
　　1990年，在朋友伊丽莎白.泰勒的鼓励下，瓦伦蒂诺.加里亚诺与杰卡罗.吉米迪创建"L.I.F.E."基金会，将"Accademia Valentino"的活动收入用于救助艾滋病患者。
　　1991年，为庆祝设计室成立30周年，瓦伦蒂诺在罗马举办了两个惊人的公开展，表征瓦伦蒂诺的创作已被官方确认为意大利的艺术财富。一个是罗马**以他的名义组织的瓦伦蒂诺艺术展，在罗马首都博物馆展出，展品包括在他的工作过程中，由世界著名的摄影师和艺术家摄影或绘制的最初的草图、摄影和绘图等代表作。一个是由瓦伦蒂诺自己组织的"瓦伦蒂诺：三十年回顾展"，作品是300多件具创作意义的服装，反映了瓦伦蒂诺的基本设计风格和主要来自艺术、自然、民族和动物主题的创作灵感。他的象征色是白色和红色，分别象征梦幻与生命，特别是著名的瓦伦蒂诺红。有人评价，展示会就象一幅形象生动的壁画---展现了意大利时装及其企业发展的历史进程。签于其艺术价值和引起的强烈反响，1992年被邀请到纽约进行展览，不到两星期的"瓦伦蒂诺：三十年回顾展"，竟吸引观众达7万人次。瓦伦蒂诺将这次展览的门票收入及拍卖所得全部捐赠给纽约医院，用于建立艾滋病治疗中心新的分支机构。
　　

丁绍光，杰出的现代艺术家，曾任教云南艺术学院，开创出闻名中国现代画坛的云南画派。 1979年，将大型壁画《美丽、富饶、神奇的西双版纳》献给了北京人民大会堂。 1983年在加州大学教授中国现代重彩画。 1990年，东京第一届国际艺术展上，评出十四世纪至今最杰出的艺术家，他排名第29，是唯一上榜的中国画家。 1992年3月，佳士德中国19世纪——2O世纪绘画拍卖，他的作品《白夜》以22O万港币售出，创中国在世画家作品售价之最高纪录。同年4月，他的丝网印版画作品展在北京***革命历史博物馆举行，成为唯一获此殊荣的外籍华裔在世画家。 1995年1月，联合国邮政总局从他设计的七张重彩画中选出六张作为第四次世界妇女大会的纪念邮票，第七张则被选作“世妇会”的首日封。2月他的艺术中心在洛杉矶建成，同月，日本NHK出版了他的大型画册。 至今他已在世界各地举办了3OO多次个人画展，作品被4O多个国家收藏，连续三年被选为联合国代表画家，被美国五个大城市的**授予特别奖，为国际画坛举足轻重的人物。法国当代权威的美术评论家帕里诺称他的艺术“具有超越时空的魅力，他用一支神似的笔，使自己成为二十世纪的乔托”。

[英文名称]：Thom Browne
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：美国
[品牌官网]：www.thombrowne.com


[产品信息]：点击进入产品库

Thom Browne是考究而不是挑剔。他喜欢他的衬衫是洗的很干净，但不熨烫。另外，他*惯不将在有纽扣的衬衫上将纽扣扣上。他所有的衣服 - 夹克，裤子，毛衣和衬衫全是用熟悉的面料精心手工制作和剪裁而成的。他喜欢在夹克袖子的纽扣处使用罗缎带，有时在翻领和外套上，甚至是在裤子褶边都会运用。细窄的翻领以及裁剪过的夹克和裤子。时尚对于他来说就是如此，属于个人风格，同时也是让穿着者得到享受。他认为时尚和风格应来自于穿着者本身，让其感到自然舒适。他的服装是为了那些对时尚感兴趣并总想选择现有定制服装的人，或者是那些想看上去穿的很好却不必依赖高级时尚男装设计的人。

在“Thomas Crown Affair”里的Steve McQueen，在马萨诸塞州的作为初级参议员时期的约翰甘乃迪，或是Sears具有时代烙印的目录，那个1950年代后期和1960年代初，一个真正具有美国感的时代， 皆是Thom Browne的美学灵感来源。Thom Browne在2001年秋天开始了他的事业，为海关独家提供制服。在2004年的春夏，Thom Browne迈出了设计成衣系列的第一步。所有成衣系列仍旧是手工制作的，为梦想拥有高品质，注重细节和有全新视角的顾客预先定制。 2006年11月，原先的预约式店铺从曼哈顿的Meatpacking区搬迁到Tribeca区，为定制服客户提供私密的场所以及Thom Browne成衣系列的重点基本款，例如灰色西装，海军运动外套，衬衫，领带和鞋子。

Thom Browne在2006年获得CFDA年度男装设计师殊荣，也是Cooper-Hewitt国际设计博物馆颁发的国际设计奖2006年，2008，2009年的入围奖获者。2005年获得FASHION GROUP INTERNATIONAL男装设计新星奖以及2005年CFDA VOGUE FUND的亚军奖。

自2007年秋季受到Brooks Brother品牌的青睐，Thom Brown为Brooks Brother品牌的男女装设推出“ Black Fleece by Brooks Brother”的系列，作为他们新发布的创造性实验概念的一部分。2006年为Harry Winston设计男士珠宝配饰，并于2007年秋季发布其系列。*期，Thom Brown被任命为Moncler新推出的Gamme Bleu男士系列的设计师，也在2009年1月期间在米兰男装周上揭开面纱。

【在没有网络，甚至大部分中国家庭还只有黑白电视机的1970年代，山口小夜子已经站在时装之都巴黎的T台上睥睨群芳，她彼时为最顶尖的日本时装设计师高田贤三（插播一句画外音~~据说小夜子是高田贤三的情妇）、山本耀司、山本宽斋、三宅一生走秀，后来自然也为同样诡魅的川久保玲走秀。七十、八十年代正是这些日本设计师挟东方精神在巴黎大放异彩的时代，他们的设计都相当地有特色，例如高田贤三会用许多艳丽的图案与花纹面料；三宅一生那令人惊讶的褶皱系列；山本宽斋从日本传统戏剧中得到灵感，所设计的服装剪裁奇特，宽袍大秀，与当时西方设计师的路线完全不同。
这些很有东方韵味的设计与日本玩偶一般的山口小夜子搭配在一起，在巴黎引起了轰动。她被《Newsweek》评选为1977年“六大顶尖模特之一”。山口小夜子也受到Vivienne Westwood的邀请，为之工作。那时还年轻的“朋克教母”以大胆闻名，她的疯狂设计自然也适合山口小夜子这样带着神秘感，还有点神经质的人。七十年代是山口小夜子纵横巴黎时尚界的年代，在被白人模特主宰的T台上闯出一片天地，只此一点也足以流芳百世。
说到山口小夜子，便不能不提资生堂，这个日本化妆品牌自七十年代末邀请小夜子做其广告代言人，并重金礼聘法籍设计师Serge Lutens来制作了这一系列经典广告，在广告中的小夜子依然是她雷打不动的东瀛妖艳美人的形象，皮肤雪白、头发乌黑，摆出有点古怪但是绝对惊艳的姿态。看这个广告便知道为何李碧华形容她是一条蛇，她看上去柔弱无骨，很诱惑，有些微隐晦的**。我觉得是性感的，却不低俗；还有一张是她穿着和服，有点艺伎的姿态；再一张就是她雪白的脸，那时也没什么高明的修片技术，因而敷了雪白的厚厚的粉，但是很真实，那就是小夜子的脸。
直到二十多年后的今天再看到这系列广告，仍然是不落俗套的，而且很时髦。
所谓FASHION ICON，就是能超脱于潮流的人，她们有自己的气质与个性，不管是在她们风华正茂的时代，还是在老去的岁月里，都能给人启发。
一世妖艳的小夜子在2004年秋冬时装周时又为Kenzo走了秀，因为Antonio Marras新入主Kenzo，特意请了她来走压轴，她出现在T台上的时候，依旧赢得满堂喝彩。
模特的职业生涯当然很短暂，三十岁之后，小夜子也就只好淡出，将注意力转向戏剧和电影。我知道的她出演的电影也就三、四部，《上海异人娼馆》、《Soundtrack》、《手枪歌剧》、《马头琴夜想曲》。《手枪歌剧》那么闷的一部片子，也只有小夜子饰演的“百眼”那部分比较吸引人。《马头琴夜想曲》是她最后一部电影，网上的资料也不多，但是海报很酷，一片华丽的红色当中只看到了她那双颠倒众生的杏仁眼，粗粗的眼线，老是老了，却依旧令人难忘。
2007年8月14日，小夜子因急性肺炎死于自己的家中，享年57岁。三天后，她的朋友才发现。这个结局，总是令人有点惆怅的。】

【Kenzo第三代设计师Antonio Marras 所做《致，小夜子》
小夜子就是我对KENZO的第一印象。
小夜子曾经说过：“行走于天桥需具备三个重要元素：感性，个性，动态”。这三个元素必须要融合在T台来回的两分半钟。
小夜子毋庸置疑具备以上提及的所有特质之外，她更是一个偶像，一个艺术家，一位舞蹈家，一个演员甚至时尚缪斯。她在T台上对服装的完美演绎，那种和谐，轻快的步伐，在我脑海中形成强烈的日本Wabi-sabi形象.
Wabi-sabi,一种审美哲学，代表着一种瞬时的或残缺的美。根据对古日语中wabi-sabi哲学的重新诠释，它带来和谐，*衡和健康。 wabi是一种感觉，是一种观察到简单微小事物的感触，Sabi则是代表了过去，是经过时间的洗礼仍然让人觉得心生曼妙的过程。

大量串珠流苏装束层层叠叠地裹在身上，英国名模Karen Elson在Marchesa秀场上的首个造型，不禁让人们误以为她是在二手时装店里淘来的这身衣服。早在5年前的第一场T台秀，就已有迹象表明，Georgina Chapman和 Keren Craig似乎比常人更喜欢那些艳俗的调调。

但这并不意味着这场秀缺少了精彩的看点。精致的镂空马鬃，唯美的薄纱，以及轻轻扫过前排观众脚趾的礼服裙摆，都会让人禁不住惊叹与赞美。时装和模特的表演，从博物馆展品一般的静态呈现变成常规的T台走秀，这种形式上的转变倒让发布感觉更接*现实，也增加了亲切感。设计师精致的风格很容易让人厌倦，更别说我们早已见识过多次，只剩下审美疲劳了。

当之前的疲劳感最终消退，观众终于可以长吁一口气，而此系列主打款——简洁，不加修饰的雪纺连衣裙款款出现在人们面前，飘飘长袖如诗如画，银色珠钉若隐若现。最大的看点是色彩斑斓的鱼形刺绣，源自俄罗斯艺术家IlyaRepin的名画“Sadko in the Underwater Kingdom”，而流苏的设计灵感则来自于Ernst Haeckel的水母画作。超模Karolina Kurkova最后的压轴长裙高贵典雅，摆动的流苏有如美人鱼带起的水珠，轻如蝉翼的**薄纱完全不受地心引力的约束。这场秀或许无法让你惊叹不已，但它却充满简单的诱惑魅力，足够时髦了。

2011年9月13日，纽约

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[英文名称]：John Galliano
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：英国
[品牌官网]：www.johngalliano.com/
[产品信息]：点击进入产品库
John Galliano1960年出生于Gibraltar。1966年举家迁往伦敦，1984年以一级荣誉学位从圣马丁艺术学校毕业。

Galliano最终年的秀空前地凸显了成熟的才华。在法国大革命的鼓舞下，他的服装系列获得了采购和媒体强有力的支持。Joan Burstein立即在她精品店里的橱窗展示了他的系列，由此John Galliano品牌被推出了。

Galliano开始在巴黎展秀之后继续在伦敦展示90年春夏系列。他凭借88年春夏系列赢得了著名的“年度设计师”奖，此系列是从A Streetcar Named Desire的 Blanche Dubois 角色中获得的灵感。随后又在Bath服饰博物馆获得了“年度最佳服饰”奖。
在92年春夏系列他从Napoleon 与Josephine得到灵感而展示了属于John Galliano特色的不可抗拒的浪漫优雅。

他经过一季的休息调整后搬到了巴黎，以93年春夏“Olivia the Filibuster”系列回归。

Galliano94-95年秋/冬系列在时尚处理上有显着变化。他决定集中在一个较小的pret-a-porter 女装系列而不是大量的生产。如此优雅且细致的系列唤出比传统defile更美好的事物。Galliano在Sao发现了Schlumberger酒店完美的布置并运用其宜人的20世纪50年代大沙龙的气氛进行创新，完美呈现了Galliano的衣服。

John Galliano以94-95年秋/冬系列荣获著名的英国年度设计师大奖。也是第二次他收到的荣誉。

1995年7月宣布John Galliano将成为纪梵希府的设计师，负责Haute-Couture和Pret a porter的设计。
这是反映了Galliano革新优雅女装能力的时刻同时也是开创了全新现代风格。

Galliano1995年被授予了前所未有的Telva Magasine年度英国设计师奖，西班牙最负盛名的时装设计师奖。

他初次展示纪梵希府系列：1996年春/夏高级女装系列。由五十套服装组成，他抓住了纪梵希精神并注入了属于他自己的视角。

Galliano为纪梵希设计了第二个pret a porter系列被发布之后他成为迪奥府的新设计师，负责Haute Couture和Prêt à Porter系列，在1997年1月发布了97年的春夏女装系列 。

Galliano荣获由日本岐阜县颁发的的Oribe设计奖。奖项是以一个战士和茶道大师Futura Oribe的名字命名的。

Galliano1997年荣获空前的第四年度英国设计师奖也荣获1997年VH1时尚和音乐最佳女装设计师奖。
他还获得美国最负盛名的时装奖项：1998年CFDA的国际奖。1998年迪奥高级时装春/夏系列得到的最高奖项。

Galliano的包系列在2000年的高级时装周发布。它是一个综合性的系列，包涵了日夜四条主线。这是Galliano首次展示配饰系列。2001年夏天推出了鞋子系列。

2001年11月，John Galliano从CBE白金汉宫女王（Commander of the British Empire）处获得投资。

2002年1月内衣系列发布。灵感也是从他的pret-a-porter 系列中获得，对设计师而言也是自然的过渡。
2003年5月，John Galliano在巴黎Saint Honoré街开设他的第一家精品店。 “Hi-tech romance”最能代表这个概念。这家店呈现了野性和精致，原生态和精练，现代和历史的混搭，在John Galliano系列常常可以找到对比。这家精品店是完全透明的，也没有橱窗 - 店本身就是自身的窗口。

2003年男装系列在媒体和客户中获得了成功发布。2004年1月展示了第一次男装秀。John Galliano不断成长并发展的越来越强盛，他的著名系列以及Dior系列在全世界拥有超过200多个客户。最新加入的是一个年轻的系列“galliano”是与意大利Ittierre公司合作。此系列代表了年轻，时髦并且非常摇滚，也是John的精髓所在。

Alexis Mabille像是一个制造分裂的人，无论是在男人还是女人的眼中，不管是从赞美亦或诋毁的角度，这种形象都是给予他作品变相魅力的源泉。今天，他在Bourdelle博物馆办秀，一百年前的同一空间里，法国雕塑家Antoine Bourdelle在这里创作出白色的石膏模型，作为他那些宏伟雕塑的原始版本。镜像，可以这么说。事实上这就是Mabille秀的主题。每套服装最初的构思都以白色呈现，随后才重新演绎成一个着色的版本。举例说：一号作品“Vestale圣贞女”，是一条用饱和纯白绉绸制作的及地套裙，圣洁之感恰如其名。而接下来出场的就是一件暗夜蓝色的完全相同的款式。
Mabille用方块形的白色蕾丝剪裁出一条连衣裙，然后用相同的蕾丝恰到好处地手绘上塞夫勒（法国）瓷器般的色彩，并将裙款复制。这种做法制造出某种心理影射，即黑暗对抗光明，然而，当一条不对称的、单肩饰玫瑰花环的双绿色调晚礼服以其白色版本再次出现时，那些花朵变得倒像是茶花女佩戴的茶花了。这样的自以为是不久就使人厌倦了，不过倒是给倦怠的观者留出充足的时间去回想设计师作品中纤巧脆弱的细节。当然他同样在用自己的方式上演一种寂静的激情，最后两套衣服都绑系上硕大的公爵夫人亮缎罩裙，解开即变成斗篷。你会猜想，这类可以轻快变身的服装，应该是作为Mabille粉丝的法国第一夫人乐于选择的穿着。

来源于生活的故事

　　影片的故事来源于自导演迈克·米尔斯的生活，那一年他的父亲75岁，已经结婚45年了。可是那个时候，他的父亲突然要去过一种以前从来没有的生活，而且这种愿望极其强烈，几乎没有人能阻拦。米尔斯的父亲此前过着一种稳定的家庭生活，但是很显然，这不是老人需要的。做出改变之后，米尔斯的父亲过上了一种令人迷惑的、时不时令人痛苦，但是很有趣又发人深省的生活。即使他的父亲在80岁的时候去世，但是他的这种对生活的态度和追求，却在米尔斯的心里扎了根。

　　米尔斯带着一种“越是个人的，就越能引发共鸣”的想法开始了影片剧本的撰写工作。米尔斯说:“这是我自己所亲历的生活，影片中的幽默、笑话、情感都是我个人的体验。我相信，那些和我有过相似经历的人一定能感受到和我相似的情感；那些没有过这种经历的人，也会被打动。有的时候，越是个人的情感体验，就愈能引起集体性的共鸣。整部影片由两条线组成，第一是哈尔教会了奥利弗如何去爱安娜；另一条是奥利弗和安娜的关系，他的爱情故事表明了他从来就没有真正理解自己的父亲。这两个故事表述了两种存在的状态，哈尔是一个老年人，代表着一种1950年代的青年人的老年形象，守旧、害怕同性记忆癌症，这是一种外在、能看得到的观念。而他的儿子奥利弗则代表着1960年代的孩子。他们会隐藏自己的想法、爱情观开放而且大胆，对社会和舆论没有太多的顾虑，这是一种内在的观念。不过，故事中有了转折，哈尔是一个同性恋，他用正常的婚姻掩盖了自己的性取向，不过他自己最后迈出了这重要的一部步。而奥利弗呢，他在哈尔的教导之下，渐渐学会了如何去打开身上的枷锁－－这些枷锁有社会给的、有家人给的，但更多的是他自己为自己创造的，并教会了他如何去面对爱情和生活。”

　　在米尔斯的设计中，这是一部“小电影”－－小格局、小故事，但是他的另一个设计是，这部电影讲述的是大情感大生命。米尔斯说:“我想通过电影展示出来生命的趣味性，尤其想告诉别人在那种人生的关键时刻，生命会多么有趣。其实有的时候把事情做了，才会发现不会有什么后果。换句话说，对于个人的生活作出自己的选择，只是一个开始而已。随之而来的事情才会真正改变你的生活。在人与人相处的大学问中，实际上所有人都只是初学者而已。”在决定好了影片的基调之后，米尔斯需要寻找合适的演员来扮演影片中的父子－－这是这部独立电影成败的关键。他想到了伊万·麦克格雷格和老演员克里斯托弗·普卢默。于是他给两位演员写了邮件，邀请他们来出演这部电影。


花絮：
　　在给伊万·麦克格雷格和克里斯托弗·普卢默的邀请信中，米尔斯详细地讲述了影片的故事和细节，以及他对两个角色的理解和认知。这两封信写得情真意切，当时就打动了这两位演员。尤其是克里斯托弗·普卢默他冥冥之中甚至觉得这就是为他创作的角色，而且普卢默当时也有80多岁了，对这个角色有着感同身受的喜爱和认同。他说:“我从来没有在银幕上扮演过这样的角色，这个角色让我有些目眩神迷，而且我觉得这其中的一部分是完完全全为我创造的。谁知道我在80好几的时候会干些什么呢？”一开始，米尔斯和剧组同仁的目标是借用自己父亲的故事，讲述一个老人对于生活的选择。可是在修改的过程中，这个故事被一遍又一遍地刷上了米尔斯的个人色彩，直到最终完全变成了他的一种“自述”－－影片中的那些父子关系完全就是米尔斯生活的写照，他和自己的父亲就是这么生活的。米尔斯曾经表示说，普卢默长得挺像自己的父亲，看到他就有一种亲切的感觉。米尔斯的父亲是一个艺术史的学者、在博物馆工作，或许还是一个艺术家，他“伪装”自己是一个直男，直到临死前才说出了秘密。虽然极为喜爱这个故事，但是普卢默还是很紧张，因为他扮演的是导演的父亲，他担心自己的表演和这部电影会伤害到米尔斯。普卢默说:“这是他自己创作的故事，让我感同身受。我担心的是米尔斯会在拍摄过程中受到伤害，毕竟影片中大多是一些私人的情感。影片很纯真、很纯粹，是一个让我真心愿意为之付出努力的电影。”

　　请伊万·麦克格雷格来扮演儿子奥利弗是米尔斯很早的想法，在剧本还没有竣工的时候，他就希望伊万能扮演这个角色。米尔斯觉得伊万的气质和米尔斯相若，不过他的英伦口音会是影片的障碍所以伊万要求米尔斯将剧本朗读给他听，以便从中学到地道的美式口音。米尔斯说:“伊万在口音这个问题上做了一件了不起的事情，他要我朗读剧本给他。但是我希望他别效仿我的声音和语气，如果他被我的风格限制住了，将会是一个灾难。后来我录了音，他修正了自己的口音，而且还按照自己对人物的理解，给人物加入了一些语气词和发音的小*惯。应该说，伊万朗诵台词的能力是全世界一流的，他的声线非常完美，在影片中绝对具有画龙点睛的效果。”

　　除了这两位主演，影片中还有一个不能忽视的“角色”－－一条狗。这条狗见证了哈尔的离世和奥利弗的爱情。谈到“执导”狗的“表演”时，米尔斯说:“其实执导狗和执导人是一样的，你只要把它当成是一个真的演员就好了。它们有自己的训练师，到哪里都很安静，而且还会展示出来必要的眼神和动作之类的。有的时候你和它说话，它似乎真的能理解你。”

　　René Lalique先生是一位热爱生命的天才艺术家，他以前卫、不同于当世的专业设计及制造手法，创作出了许多不朽的艺术作品。有人甚至认为，19世纪末法国珠宝业的复兴，在很大程度上应归功于RenéLALIQUE，因为他重新诠释了现代珠宝的含义。
　　René Lalique先生于1860年4月6日出生在法国香槟区，他自幼拥有艺术天份，热爱大自然；父亲辞世后，他听从母亲的意见，到巴黎师承珠宝师Louis Aucoc，他一边学*珠宝制作技术，一边在巴黎的装饰艺术学院读书；1882年，他开始以自由工作者的身份，为卡地亚、Jacta及Boucheron 等著名珠宝品牌设计珠宝首饰，其作品风格独特，极具原创性；1886年，他接管Jules Destape位于巴黎的工场，开始制作自己的作品；René Lalique早期作品受新艺术运动影响，其设计具有强烈的自然及古典主义风格，他以大自然为素材，并融合了丰富的想象力，被称为“没有时间限制的风格”。
　　在好奇心和求知欲的驱动下，René Lalique努力挖掘大千世界每一个细微之处，探索自然界中一切可用于装饰的元素，如蝴蝶、飞蛾、蜻蜓等，在他的作品中，连黄蜂、甲虫和草蜢也能展示出鲜为人知的魅力，René Lalique像一个神奇的魔术师，他善于捕捉精美与微妙的细节，用以点缀自己心爱的珠宝，并探索如何将*凡的材料塑造成灵性四溢的杰作。
　　1900年的Exposition Universelle为René Lalique创造了一生中最辉煌的成就，那一年他荣膺Legiond’Honneur大奖，其珠宝作品也得到了越来越多人的追捧，从伦敦到圣彼得堡，欧洲所有的宫廷与著名博物馆纷纷向他索求作品，在短短几个月里，拥有一件LALIQUE作品成为每个人的梦想，在法国乃至全世界，成百上千的艺术家纷纷开始仿制他的作品。
　　1910年，René Lalique将他的创作热情从珠宝转向了琉璃，他在这一全新领域同样取得了非凡的成就。50岁那年，他将艺术创作普及化，转入工业化生产；经过数年奋斗，René Lalique探索出了一整套用来创作华贵典雅装饰作品的工艺方法，他运用失蜡法倒模(mould-cast)出各式各样的琉璃造型，将琉璃部位趁热熔接至作品表面，采用吹塑与模压技术，为Francois Coty香水公司生产香水瓶，从而奠定了香水瓶工业化生产的基础，他的过人才华因Coty作品再次令世人折服，稍后，LALIQUE又将其它元素融入其作品中，使琉璃的创作技巧日臻完美。
　　René Lalique在下半生一直醉心于晶莹剔透的琉璃创作，每一件琉璃作品都体现出了他的天赋，不管是大型作品，还是小巧的家居饰品乃至家俬部件，LALIQUE均选用琉璃作为表达其创作意念的主要媒介，他甚至还将琉璃融入到建筑艺术中，门窗、喷泉、纪念碑、小教堂、枝形吊灯……将琉璃的艺术效果发挥到了极至。1945年5月1日，René Lalique在巴黎与世长辞，享年85岁，这颗20世纪最闪亮的琉璃巨星悄然陨落。
　　René Lalique去世后，其家族的第二代成员开始转向水晶作品的制作，LALIQUE品牌也由此从琉璃时代进入水晶时代。而今，LALIQUE家族通过三代人的努力，已成为世界上最古老、最著名的水晶品牌之一，它已不仅仅是一种产品，而是代表着一种优雅、高贵的生活态度。

Verner Panton 1926年2月13日出生于加姆托夫特，1998年9月5日辞世于哥本哈根。Verner Panton 是丹麦著名工业设计师，1947-1951在丹麦皇家艺术学院学*，曾在雅各布森(Arne Jacobsen)的事务所工作过，后定居瑞士巴塞尔。
他为托奈特（Thonet）公司设计了“自由摇摆 S椅”。1959/60年以Panton名字命名的“Panton椅”问世，这是二十世纪最重要的椅子之一。 Panton的内部空间设计理念充满了革命性。他喜欢用色彩和材料作试验。 Panton曾经赢得过无数设计奖项，其中包括国际设计大奖、罗森泰设计精品奖、以及德国联邦”优良设计”奖。
　　Verner Panton打破北欧传统工艺的束缚，运用鲜艳的色彩和崭新的素材，开发出充满想象力的家俱和灯饰。从50年代末起，他就开始了对玻璃纤维增强塑料和化纤等新材料的试验研究，在1959年，率先实验完成全世界第一张一体成型的塑料椅。就是闻名全球的Panton椅，成为经典设计椅，也奠定了Verner Panton的地位，60年代，他与美国米勒公司合作进行整体成型玻璃纤维增强塑料椅的研制工作于1968年定型。这种椅可一次模压成型，具有强烈的雕塑感，色彩也十分艳丽，至今仍享有盛誉，业界有人昵称为「美人椅」。 椅子全身由一块材料制成， 第一件作品于60 年代初问世，如今为Vitra 设计博物馆收藏