男士短裤套装

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

Betsey本季没有选择静态展示方式，而是重新回归T台，所有的狂欢阵营又重现秀场，她显然是要证明她的演出并没有变得枯燥乏味。小肥姐Kelly Osbourne作为开场模特第一个走上用稻草铺就的T台，还颇有大牌模特的风范。当她欢呼雀跃地摘掉脸上的黑色印花手帕，喔吼！好吧，各位看客已经准备好置身于美国的西大荒了。
Betsey Johnson这一季的灵感来自于她45年来的积累。她说：“我努力工作，从不气馁。”手枪是她的标志性配件，这一次是把绿色的塑料手枪。模特们穿着条纹的紧身衣裤和芭蕾短裙，成群结队地用快滑舞步一一登场。她们每组都有一个绰号，比如土匪、太太、兄弟会之类。而且，通常每组都有一个模特穿着曳地的长毛绒衫，以至于需要一个与之相配的男士在后面托着它们长长的下摆。
许多2010春季的热门造型也加进了本次秀场的行列中。“我们并不在乎季节上的差别，我们将要展示的绝对不是告诉你目前要穿什么，而是*期最值得你选择的。”Johnson解释道。Betsey Johnson的演出总能取悦观众，她也深知自己最重要的观众既不是那些服装编辑也不是观秀的买手。尽管如此，她对全球的服装市场十分有信心。

当地时间2012年9月27日，2013春夏巴黎时装周，Balenciaga 2013春夏发布会。

现在，整个巴黎都在谈论迪奥和圣罗兰的对决，主角嘛，当然是Raf Simons和Hedi Slimane。不过，要是漏掉了Nicolas Ghesquière和他的Balenciaga，巴黎的“春夏”注定要失色不少。当谈起新系列时，Nicolas Ghesquière言到：“这是我做过最带感的系列”，好吧，让我们从发布开始时的波浪硬褶边开始，这种带有弗拉明戈风味的元素成为整场最引人注目的设计之一。尤其是面料与底色的反差，让时装有了现代建筑一般的张力。之后，各种颜色的方形短上衣，使人联想起古希腊-罗马时代的罩衫轮廓。接下来出场的是条纹印花短裙——这里用“印花”来形容其实并不恰如其分，如果你仔细观察那些造型，会发现每件都搭配了各自不同的肌理效果，这可比单纯的印花“带感”的多。

本系列中最让人印象深刻的三个瞬间是：黑色拉长背心搭配同色紧腿裤，巴黎女性的CHIC风味显露无疑；实用性一流的奶油色和灰色西服套装是抢占职业女性市场的利器；不规则的裙摆设计，强调了发布的变化与趣味。Nicolas Ghesquière拿出了Balenciaga历史中最具吸引力的设计元素，并加以创新推演，Raf Simons和Hedi Slimane，你们打算怎样接招呢？

今天对于Costa来说正是正确的时候。他已经带领品牌连续几季进行了建筑感极简主义的探索。时尚界已经回归到少即是多的设计理念，而本季他所呈现的这个超级自信，毫不妥协的系列则向所有其他人表达了他是怎样来诠释这一理念的。
相对于剪裁，Costa有时看起来似乎对材质更感兴趣。本季春夏他去掉了一切多余的缀饰，而聚焦于衣服的比例并且调整到具有说服力的效果。他用一件露背的**式连身裤开场，去掉一切多余的装饰而只在腰部保留了一根非常精致的丝带作为腰带。任何对极简主义是否能够传达性感持怀疑态度的人立刻改变了想法，随后展现的服装都带有同样的素朴意味：比如那件有着令人惊艳的珊瑚色宽松式丝质连衣裙，或者那件下摆长及小腿中部、有着狭长开口的深V领丝质绉纱连衣裙。而那件水洗白色的丝质罩衫以及相搭配的过膝宽松短裤，中间用一件浅褐色的皮质围裙相连接，秀后Party上很多人都很喜欢这身搭配。 “我看见了这套，这就是我想要穿的，”一位宾客说道。“它去掉了所有不必要的装饰。”Costa或许能告诉你，没有比得到这种评价更好的支持了。

有种掉进油漆桶感觉的泼漆效果牛仔裤

布贴装饰的军略风短袖衬衫

户外运动风外套

镶钉鱼嘴凉鞋

系带中靴

丹宁马甲

还有从工装演变而来的连身衣

弥漫着浓浓的露营气息

剪裁利落的牛仔短裤爆潮

形状各异的帽子

用可爱的徽章作为装饰

浑然天成了活泼少女的味道

设计师还非常的贴心

露营的时候难免会不小心擦伤

于是我们在模特的腿上看到了贴成十字形的创可贴。

但是这一季没有上一季的混搭出色，同样是以混搭为主，但是这季的秀场在晚装上面的混搭让我感觉有些突兀，两种强烈的风格并没有很好融合，一个就是以短裙和牛仔裤为主的街头风，一个就是以优雅高贵为主的晚礼服。前半场的服装的却人觉得实用性很高，可以在很多场合穿这些衣服，因为街头风是融合大众口味的带有点RAP&ROCK的酷劲。但是晚礼服配上鸭舌帽，再背个背包，再配一个宅女黑框，脖子上不是吓死人的钻石项链就是是绑个外套。这很像是强硬要配合整体的混搭风和主题（快乐夏令营），但是却弄巧成拙。

http://www.topit.me/album/17519

上面是dequared2 09&1O的冬季时装秀

在时尚圈闯荡40多年之久的 Rei Kawakubo 川久保玲旗下以揉合年轻与绅士风格著称的男性支线品牌 Comme des Garcons Homme Plus ，这次在巴黎时装周推出以”Poor King”为概念的2013春夏系列，揉合了*年来最爱的混搭风格，并且加入了许多花纹印花的元素，加上使用了大袍当做外搭的设计，可说是颇有由”犀利哥”的穿搭所获得的灵感，而这个被称作 “Hiroshima chic” 带有著广岛独特的别致风格也的确的再度让时装界对于这位重量级设计师所带领的读到眼光感到赞叹不已。

　　川久保玲对时尚总是有种不羁的了解，明白到时尚之人衣冠整齐背后总希望能在混乱中寻找到一种凌乱有致的时尚，这种非主流的时尚是属于街头的痞子气的时尚专业人士。迷彩的军队风成为了隐藏在凌乱中的一道硬朗风景。模特的发色都染成了鲜橙黄色，头带上都是铆钉的黑皮格。穿着睡衣套装与懒散大衣配对不规则的钢感网格。设计师强调拼接集合的叛逆情绪，意想不到的面料和轮廓，例如黑色蛇皮和镶嵌皮革，或是粗呢带补丁的外套，灰色条纹浅灰色球衣工作服。她简单的衬衫和裤子组合看是不搭，但第二眼便是深深地爱上这种奇特。红色格子，豹纹印花，迷彩和黄金跛脚这些元素都是成就这个系列的主角。整体效果是令人向往和在关闭中失衡，为的是打造现代设计的交融与怀旧的集合。

有相当一部分秀场常客可能被Christian Siriano此次杂乱无章的风格所震惊。是那个以“性感调皮”自居的真人秀设计师吗？是的，就是他。今天人流熙攘，许多都是冲着《天桥骄子》冠军的第五次发布会来的，有狂热的粉丝和时尚朝圣者，其中就包括第五大道Saks总裁Ron Frasch和Neiman Marcus时装总监Ken Downing。这两个百货公司都出售他的作品。设计师的优势很明显。“女性都非常喜欢他”，Downing在看完秀后说，“她们非常清楚他是谁。”

Siriano说本次发布会的灵感来自不同地域的文化，但是这些地方他从来没有去过。“混合了一点点非洲、一点点亚洲还有一点点地中海希腊的感觉，”设计师在后台如此介绍。模糊的主题导致了不稳定的执行——一会儿是抽象的印度寺庙图案，一会儿是鳄鱼图案织锦做成非洲狩猎装。多数的服装妄图鱼与熊掌兼得，既要优雅成熟又要华丽魅惑。除了设计师的独特风格外，裁剪方面建树不多。Siriano的设计通常不会在时尚或者着装方式方面提出什么新理论。如果他这么做了，就会显得荒诞。你可以把被荷叶边吞噬的立裁长裙作为秀场展示的设计，
但不能在印花套装外突兀地加一个不对称褶边装饰。毋庸置疑，Christian 的确有一定的才华，但我们希望有朝一日能看到支撑他声名和理想的是实实在在的作品。

时装秀结束之后，Jill Stuart 在后台说道，“我想让它看起来梦幻多姿，宛如童话一般。”她的春装系列充满棉花糖般的绚丽色彩：嫩粉，浅灰蓝，以及柠檬黄。这也是一直以来我们对Jill的期待，带给我们甜蜜柔和的色彩搭配。一如既往，这次走秀的服装充满迷人的扇形下摆，薄纱吊带裙以及俏皮可爱的印花（比如棕榈树，波尔卡圆点，小鸟等等，如果你仔细观察，还会发现《美少年战士》风格的娃娃图案）。

受丹麦艺术家Evren Tekinoktay大胆的层叠拼贴艺术启发，在此次春装系列中，Jill Stuart尝试面料上的创新。比如看起来好像起皱床罩一样的厚质丝上衣和裙子；或者身着合体的爆米花针织衫的新晋模特Karo Mrozkova。模特Ruby Aldridge身穿的两套一幅，可谓是本场最靓的看点(当然，Ruby总有魔力让任何东西都看起来很棒)。第一轮走秀，她身着大色块的拼接夹克；第二轮走秀时，腮红色短款套装，搭配水磨石色的彼得-潘图案衬衣。有时候，Stuart的服装带着些许孩子气的可爱。但是适合它的女孩会穿出这套一幅性感甜美的一面，就比如秀场前排耀眼的模特Jaime King（当然身上穿着的正是Jill Stuart）。


纽约：2011/09/10




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