罗罗与展展

Tom Ford 2014春夏系列高级成衣于9月16日在伦敦时装周上展出。

调整姿态，这个词最好地概述了设计师Tom Ford自上一季开始，于伦敦T台上的耀眼回归，同时也让我们看到了本次春季系列的非凡设计。秀展在伦敦一处贵族府邸举行，房间内灯光昏暗，四周是摆满镜子的墙壁。现场回响着Chris Isaak的浅吟低唱——“Wicked Games”。时装方面，Tom Ford由上一季秋冬系列那“无法抵挡的强势”过渡到本季单纯的“强势”——无疑是他最拿手的好戏。

设计师想要塑造“坚强，强势的女性”，于是我们便看到开场的四套时装：紧身皮质短裙，皮革表面为人字形花纹设计，肩部与大腿部位的设计尤其突出这一特点；色彩则以精英部队的军装色彩——棕色为主。除了棕色茧式皮质夹克，以及几件肩部设计夸张的西装上衣和两件时髦的剪裁皮草，其余时装都紧紧地贴合身体。甚至连高跟鞋和长至大腿的靴子，都像紧身束腰一样紧紧地缠绕着身体，这便是Tom Ford的日装系列。

除了春季永恒的两大主题——修身剪裁和短款比例之外，Ford还展示出对时装肌理的兴趣。受到画家Mark Bradford与José Parlá画作的灵感启发，最后发布的晚装系列，以网状蕾丝与多彩金属色马赛克刺绣呈现，顿时点亮了全场。

Paul Smith 2014春夏系列高级成衣于9月15日在伦敦时装周上展出。

设计师Paul Smith用一件蓝色和一件黄色的西服套装来开始以及结束本次发布，别具一格。西服套装随性优雅，单扣设计的上衣搭配流畅飘逸的雪纺长裤，整体感觉性感闲适，就像女人从丈夫的衣柜中挑选了这样一身搭配。

当看到第一套蓝色时装登上T台的那一瞬，你就明白Paul Smith又回归了他最拿手的设计；而当到了秀展结尾时，最后一套黄色西装消失在T台转弯处时，你又会想，本季其他的设计在哪里？这个春季系列不乏完美设计，但是风格却有些混杂。长款衬衫裙装散发出一种性感、自信的随性；宽松的卷边裤装，褶边女式衬衫，以及多彩的手工针织，都使本系列的工作正装散发出一种假期的悠闲与懒散气质。

而其他的造型，显示出高贵气质的同时，也缺乏内在的灵魂。这一季，设计师更加关注翻领的多样化设计，尤其是试图用夸张的尺寸和轮廓来表达风格。但对我们来讲，很难看到设计的中心，也很难想象什么样的女人会将帅气的西装与性感的长裙搭配。同样，那些夹克上衣，印花短裙以及短裤，究竟如何才能演绎出它们的气质呢？

在上季以军事题材为主题之后，本季，Tommy Hilfiger命名为“少年科学院”，而灵感主要来源于甲壳虫乐队的专辑“Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”。这对于Tommy Hilfiger是一次有趣的尝试——利用时尚的设计手段，将严谨的士兵制服转化为能够供普通人穿着的服装。
虽然在T台上，色彩上不是那么丰富，显得过于单调。但这样的设计却意味着向商业化的靠拢。伸展台的设计上，Tommy Hilfiger下了大手笔重新创建了一个皇家花园似的军械库，小树代替了常春藤来装饰红墙，超大屏幕无限循环模特们的衣柜，这其中有机车夹克、呢子大衣、皮革制品。
你几乎可以相信，场上的男模们正在展示一场“个性化军事化”的军装秀，从军校年轻学院的青春气息与运动生活汲取灵感，且在细节之处频频出现摇滚元素。这种学院风看上去全然表达了本季的精致现代感，充斥着些许叛逆的调调，夹杂着沉默寡言与高贵气质的典范。 Hilfiger和顾问设计师Simon Spurr坚持着他们正确的时尚标志，在上个月的欧洲军事藏品展之后，步调一致的出现了军事元素。潜心混搭的理论创造出一种独一无二的年轻风尚脱胎于传统，中和了穿着的实用感，让功能与气质共存一体。在服装设计高产的年代，独树一帜。

“如果时尚代表了现在，那么现在正是优雅回归的时刻。” Pier Paolo Piccioli说。这场秀令他和Maria Grazia Chiuri合作掌控Valentino创意的地位牢不可动。“优雅是种颠覆，”他补充道，“真正的颠覆是文化。”在这两位设计师看来，高级定制是一剂调节文化的良方。
Piccioli晦涩的语言实际上解释了这场发布会的悖论之处： 如此的漂亮、浅淡和轻盈怎么能同时有着令人难以抗拒的魔力，即便不算颠覆，但至少也算稀奇。不仅是因为忏悔者般的发型和妆容，或者Freja开场的外套，而是源自整体的圣洁纯净。Chiuri说本系列有个秘密，在褶裥收展、薄纱舞动中欲诉还羞。秘密就是服装包裹着的女孩。如果她包裹的严严实实，她就不够端庄。模特们步履傲慢异样，绝非纯真。
Chiuri和Piccioli的标志设计是精美的——蕾丝、蝴蝶结、花朵、碎褶抽皱——但纤细的背后是对工艺的重笔强调。“寻找空气感，精简重量” Piccioli说。日装和晚装都经历了减法，象牙色绉纱连衣裙的接缝上作了镂空，而晚礼服裙摆上的蕾丝插片令裙裾几若化入空气。
今天的秀加上成衣系列以及上周在巴黎发布的男装系列，你可以确信这两位设计师对Valentino的品牌方向有天才的创想——条理清晰而迷人诱惑，不管从哪个角度来看。

Azzedine Alaïa在时尚界引发的热忱无人能及，所以8年来他的首次定制秀迎来了一轮、一轮又一轮的掌声也不足为奇。直到法国***长Frédéric Mitterrand溜到后台哄着这位出名羞涩的设计师出来面对群情激昂的观众才算告终。对于一场让诸如Donatella Versace、Sofia Coppola和Kanye West这样前排嘉宾赞不绝口的发布会，如此的高潮也是唯一有逻辑的解释。

众所周知Alaïa继承了格蕾夫人（Madame Grès）的衣钵。巴黎Bourdelle博物馆正在举办的格蕾夫人回顾展还借了他的收藏。格蕾夫人展览引起轰动，不只是因为顶级的工艺，更在于服装本身惊人的现代感。它们是格蕾夫人独具一格美学力量的证明，几乎已超越了时空的界限。Alaïa今日T台发布的服装有着同样的品质。归功于他对工艺的牢牢掌控。他的重点就如镭射激光般犀利，同样的激光在天鹅绒晚装上切割出精细格纹。可以觉察出设计师在编排紧凑的一组概念中探索了各种可能性，以长期粉丝们不熟悉的连衣裙外套为始。用Alaïa最爱的暗纹毛呢裁剪而成，有着圆润略削的肩线，衬垫和内褶撑塑起钟形的裙摆。叶绿色的一款最为出众，这也是Alaïa和格蕾夫人最爱的颜色。

世间最美的情郎最美的诗.
这是仓央嘉措留给我们的共识。
仓央嘉措的一生是一个难以捉摸的迷，
也是一个永恒不朽的传奇。
既有宗教的神圣、政治的诡谲，
又有爱情的凄美、命运的无常。
在匆促的生命旅程中展尽命运的神奇，
三百年来为后人所追索和探奇。
他也是一个天生的诗人，
他的唯美诗篇感动着后世里的无数男女。

第一最好不相见，如此便可不相恋。 　　
第二最好不相知，如此便可不相思。 　
第三最好不相伴，如此便可不相欠。
第四最好不相惜，如此便可不相忆。 　　
第五最好不相爱，如此便可不相弃。 　　
第六最好不相对，如此便可不相会。 　　
第七最好不相误，如此便可不相负。 　　
第八最好不相许，如此便可不相续。 　　
第九最好不相依，如此便可不相偎。 　　
第十最好不相遇，如此便可不相聚。 　　
但曾相见便相知，相见何如不见时。 　　
安得与君相诀绝，免教生死作相思。
仓央嘉措之所以被世人珍爱，不仅仅缘于他的六世**之尊位，更缘于他自身洋溢着活灵活现的“人性”。而这种“人性”恰恰在他的诗歌里获得了忧伤而又得体的表达。

1971年生まれ　徳島県出身　イラストレーター　画家。

　歌人の川上史津子氏に教えていただいて、今年7月に京都・アスタルテ書房で行われた個展を観た。9月から10月初めの新宿ゴールデン街のバー「クラクラ」での個展にも出かけた。切れ長の眼でこちらに視線を向けながら淫蕩な遊びに耽る美少女の絵に激しく惹かれた。官能の絶えざる襲撃に堪え、肌えを曝さず、*静な表情で微かな声も漏らしていないように見える少女は、そうすることで自らの官能を増幅させているようだ。彼女が五官で感じる全てのこと、歓喜、悲哀、他者の栄光や悲惨までが、彼女の快感を掻き立てる材料となるに違いない。

　実際には彼女が苦悶の表情を浮かべている作品もあって、それは彼女が濡れ縁に腰を掛け、タライに足を浸して涼をとりながら読書している姿を描いたものなのだが、そのタライには水ではなく大きな鮹が入っていて、彼女の白く細い足に絡みついているのである。

　「クラクラ」では、武侠小説の挿絵のような、血まみれで闘っているセーラー服の少女を襖に描いた大きな作品も展示されていて、これは上記の少女とは別のキャラクターのようであるが、もはや鬼神と化したような少女の姿はとても迫力があり、面白かった。

　森口氏は「Gのカンバス」（睦月影郎著・集英社刊）、雑誌「SPA!」「ダ・ヴィンチ」等で装画や挿画の仕事をしている。「クラクラ」訪問時に少し言葉を交わすことが出来たが、無意識過剰で豪快かつ繊細なお人柄に見受けられ、ぜひお友達になりたいと思った。早く画集を出して欲しい。



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