展示设计说明

Derek Lam /Spring 2012 RTWDerek Lam wrote an evocative intro to his program notes—a fantasy about hanging out in the Kaufmann House in Palm Springs, the spectacularly glamorous design built by Richard Neutra for a Pittsburgh retail tycoon in 1946. “My mind is wandering to a place of salubrious comfort . . . Frank Sinatra and the Rat Pack crooning by the piano and Angie Dickinson lounging by a crystal blue pool.” Well, after reading that, who wouldn’t be ready for a moment of California escapism? As it turned out, though, Lam stopped short of giving his audience an immersion in mid-century Americana. Though his heart was in the right place as a designer of clean, precisely made, and very evidently luxurious sportswear, he is not someone to run wild with a singular runway theme.Make no mistake—anyone who comes across Lam’s pieces item by item next spring will be in for some pleasurable surprises. He cuts a crisp, A-line skirt, the kind of blazers which will merge easily into any wardrobe, and he showed the best knits seen in New York so far—ribbed or honeycomb textured sweaters which looked great as single pieces and sometimes came with matching skirts. As an expert in leather, he deployed a good shoe, too, like two-tone appliquéd “Daytona” pumps, and bags patchworked in snakeskin. There was a flash of humor when Lam took on the season’s obligatory exercise in print, with patterns inspired by vintage place mats which popped up on three looks midway through the show. But for all that unimpeachably retail-ready merchandise, Lam left his audience wishing the show had somehow transmitted a bit more of the sunny California dreaming he’d written about. It’s not that anyone wants to wear themes or “funny” clothes, but even the uplift of, say, a bit of Sinatra on the sound track would have sent people out with a smile.Derek Lam的写了一个令人回味的介绍方案说明，理查德努特拉匹兹堡零售业巨头在1946年建成的壮观迷人的设计众议院的幻想。 “我的脑子里徘徊宜人舒适的地方。 。 。弗兰克西纳特拉和鼠包钢琴和一个碧蓝的游泳池安吉迪金森横陈的低吟。“好吧，看完之后，谁也不会为加州逃避现实的时刻准备？事实证明，虽然林停止给他的听众浸泡在本世纪中叶的美洲。虽然他的心脏在合适的地方作为一种清洁的设计师正是，很显然豪华运动服，他是不是有人来运行一个奇异的秀主题“野”。使一些愉快的意外出现在明年春天。他削减明快，A线裙，开拓者将很容易合并到任何衣柜，他显示了在纽约见过这么远带肋或蜂窝状纹理毛衣，单件看起来很棒，有时最好的针织了匹配的裙子。皮革专家，他部署好鞋，也喜欢appliquéd“，蛇皮patchworked。有一个幽默的闪光灯时，林本赛季的强制性运动。通过展示看到灵感。但对于所有unimpeachably零售商品，希望他的观众在某种程度上显示传送一个阳光明媚的加州梦想多一点，他就写了。这不是有人想穿的主题或“有趣”的衣服，也就是说，将送人面带微笑。

2012年2月23日，米兰
By Tim Blanks

这次的Prada秋季新品发布会充满了Miuccia Prada标志性的个人风格，至少对她本人来说，本次的新系列体现了时装中最纯粹的一面，需要我们在照片中仔细观看每一个设计师着力刻画的细节。在模特的发型和妆容方面，Guido Palau和Pat McGrath两位造型师倾力营造“真实的公主”形象，就像数字时代的时装“阿凡达”。在T型台上，所有的模特看上去都像是由复制人组成的军队，即使在照片中看也是如此。这是一种充满力量的形象，与Miuccia在一月份推出的男装系列中着重刻画的力量感遥相呼应。但这并不是设计师主要想表达的信息。走秀开始前和结束后，观众都能品尝到地道的法式沙拉（请记住，这是代表每一季Prada新作品精髓的重要标志），包括甜味的酥皮小点心和装饰着水晶紫罗兰的巧克力。“快乐，”Miuccia解释说，“这几天，每一位设计师都能对自己的作品发表一番长篇大论，但我对这些说辞已经感到厌倦了，我的秋季系列就是关于时装的快乐。”

在Miuccia的眼中，设计师的设计理念中应该包括人类对美的不懈追求，并坚持从人类生活的大自然中寻找灵感。Prada所传达的美感是一种独树一帜的美学概念。从某个方面来说，Miuccia所选择的元素体现在Prada最为人称道的服装款式中：富于变化的男装，“俗气”的提花面料，宽松的睡衣套装和所有的装饰细节（甚至来自配乐大师Frederic Sanchez之手的Numanoid电子乐也很好的起到了支撑和衬托的作用），但这种设计风格上的减法并不会影响观众在深入探索Prada服装系列时思维和研究的深度。例如，作为开场造型的黑色大衣式连衣裙，很像正式礼服的改良之作，令人回想起在Prada男装秀场上老派外交家的拘谨形象。但这同时也体现了Miuccia对未来时装发展走向的坚定信念，那就是未来必将回归过去。（这其实很难算是全新的说法，不妨看一下电影《银翼杀手》作为参考）。然后，秀场上出现了华丽的刺绣连衣裙。这些服装是如此贵重和精致，Plexi材质和亮片构成了重叠的多层次结构，但它们所传达的内涵，据Miuccia本人解释说，则是“重要性”。她认为对于女性来说，“重要性”比单纯的展示力量更富有意义。衣服本身就体现出一种奇特的美感。整个新系列所展示出的无以伦比的高级品质将很有可能为女性时装的发展指引出一条崭新的道路。

翻译：APRIL

2012年2月24日，米兰
By Tim Blanks

Kean Etro 已经成功地为Etro 品牌男装树立了一个形象——一个爱思考、喜欢冒险的男士形象——而他的小妹妹Veronica Etro 在哪个方面都没占据一*之地，也许你会多多少少感到有些遗憾。她看看这儿，看看那儿，但是她不断地在尝试。她不太理解什么样的衣服对这个品牌是真正适合的。然而，她快要做到了。今天的时装秀对设计师的设计意图进行了清晰而充分的展示。以家族特有的涡纹图案为基础，Etro 通过瘦削、剪裁讲究的服装样式来演绎中欧的时髦风尚。注意，设计师没有以特别谦恭的方式加以表现。激光切割在网状长裙上形成拼接图案，透明的上衣上有印花，裤子是束腿的，涡纹图案的确很吸引人。事实上，这种迷人的感觉就像在皮肤上刻上了刺青花纹。

也许感官上的关联性促使Veronica 的设计走向极端，她将穿孔皮革领缝制在天鹅绒夹克上，或者将黑色皮革和鱼尾状的天鹅绒轮廓鲜明地结合在一起。如果用一个词来形容整个发布会的话，那就是闪耀。皮制短裙腰带上的光泽，鱼尾裙上的光芒，加上裆裙上的光彩。要让这些服装都发光发亮需要很深的功力。很显然 Veronica 已经形成了自己的风格，不再是小妹妹了。

翻译：小宁

Band of Outsiders 2012春季男装系列于今夏意大利佛罗伦萨的Pitti Uomo展 (国际男装领域的流行趋势风向标，众多著名男装品牌将其作为新系列的发布和展示之地——译者注)上首次亮相。因此，今晚本场秀只为大家呈现了Scott Sternberg的女装系列——Boy and Girl。虽然然本次发布与以往的情况不同，但是却为观众们提供了一次认真欣赏认识Band品牌女装的宝贵机会。

至于结果，本场时装秀给人的感觉是可谓“小家碧玉”。Sternberg会一丝不苟地制作发布会。通常来说，这是件好事，但当女装孤零零地出现时，你一定会希望展示室的架子上，还藏着什么宝贝。在两个品牌线中，稍显成熟的Boy系列的遗珠之憾更加强烈。Sternberg抓住了澳大利亚导演Peter Weir的电影《悬崖下的野餐》(Picnic at Hanging Rock)带来的灵感，呈现的一系列造型样板像极了电影中营造的爱德华时代气氛。电影田园诗般的背景被映射到时装上，尤以约伊印花布为甚；Sternberg对面料进行了改进，使之具有都市气息，棉质印花布上的花纹颜色从上向下逐渐加深，直至变为黑色。相对于其它设计来说，这款风衣的线条异常锐利。另一类从《悬崖下的野餐》中汲取灵感的造型，是别致的女生箱型褶裥裙子和简洁的罩衫，这对于Sternberg来说是最容易上瘾的尝试；而在其中，他也尽情享受了严谨精神带来的快乐。同时，还有一些与上述风格迥异，非常都市化的时装，如精致独特的连帽防风皮夹克，或以黑色皮革和拉链塑形的经典Boy by Band绷带裙。这些设计非常成功，就像他以前的作品一样——长款防尘外套尤其令人赞叹，虽然渐变印花实际上远不如想象中那么引人注目。

接下来是Girl系列。秀结束之后，Sternberg称本系列的目标在于，推出《悬崖下的野餐》女郎的现代新形象。本系列共推出13款时装，都非常，非常漂亮。无论是花朵绗缝夹克衫，还是兼具各种柔和色彩的碎花连衣裙，都充满了田园诗般的意境。而我们竟然能从一件时装上体验到黑暗的侵袭（对，就是字面的意思）——一款蕾丝T恤短裤套装，短裤下摆以黑色浸染(你一定会希望设计师将这个点子运用于其它的造型上)。总而言之，Girl系列服装暗示着Sternberg将会继续在流畅地运用柔软度和曲线的方向上探索；鉴于其在浪漫氛围营造上展示出的设计天分，他极有可能成为Ralph Lauren的劲敌。


纽约：2011/09/10




欢迎大家加入时装发布小组：
http://topit.me/group/6664

洛可可式的马萨伊（肯尼亚和坦噶尼喀境内的游牧民族）人。当Thakoon Panichgul在为他的新秋季系列做研究时，他观察到法国凡尔赛服装和肯尼亚部落服饰之间的相似之处。这听起来有点牵强？设计师用第一套出场服装来说明这种联系：带有可拆卸的玛丽王后式裙撑的蓬松夹克，但是红蓝格子花呢面料却来自于一张非洲战士的照片。Panichgul从开始到结束保持了这两者的并置：前短后长的舞会裙用黄色花朵蜡染面料做成，大方格衬垫背心，搭配非洲涡纹花呢印花的七分裤。（应该说，Thakoon是较早采用不般配印花搭配的设计师。）
具有讽刺意味的是，这种高级，遥远的关联最终却可以产生如此街头、运动的感觉。Panichgul在演出前指出，用于羽绒背心和抽绳下摆裙的粉红色塔夫绸看起来就像制作风衣或运动服的尼龙面料，他描述这个系列是“充满幻想，但脚踏实地。”事实上，来到广场饭店流金溢彩的周边就可以证明这是他最新鲜，最有活力的系列。

此次 Peter Pilotto时装设计的创意，来自于设计师 Christopher De Vos和 Peter Pilotto在最*一次印度尼西亚之行中受到的启发，阅读他们的项目记录你会觉得有些灰心。我们不能因为设计师跟随潮流而责怪他们，然而人们还是不禁有些失望——又一波热带风格图案即将登场。

是的， Pilotto此次时装秀中包含了热带风格的图案。然而它只是此次展示娓娓道来的恢弘故事中的一部分。De Vos和 Pilotto发现了一种表达2012春季热带风潮的新方式；首先，重复排列的水生植物和温室花朵图案的毛毡布成为主导，而不像以前那样，仅仅作为标识。他们广泛运用了不同颜色、循环排列的水生植物图案，仿佛通过潜水面罩，散发出一种海底世界般超现实主义的闭塞感。花朵图案也大多有此感觉。

谈到富有飘逸感的潜水装和雕花裙，二位设计师或许会被批判为过于循规蹈矩。的确，他们一些鳞片图案的长裙舒适感有待商榷，并且美人鱼般的外形让此次水下世界的主题秀场有一丝镀金百合般的感觉。然而，有一样非常重要的因素使所有的抱怨显得不堪一击——这些时装裁剪棱角分明，非常性感，有一种让一切时尚起来的动感。花朵图案的提花织物和激光裁剪的部分尤其惊艳。另外一点值得注意的是鞋子。与 Nicholas Kirkwood合作， Pilotto的塑料花朵装饰的露脚跟凉鞋成为了本季的热销单品。

当观众在位于Rue Cassette大街的Balenciaga秀场里就坐时，至少有五张长凳塌了下来。昨晚蛋奶酥吃多了？幸好，没有人伤势严重，只是受了点惊吓。不过，在另一条长凳塌下之前，秀场上响起一个声音，让观众全体起立。感觉像是在教堂一般。这倒也挺适合：长久以来，时尚界不是一直在Nicolas Ghesquière的圣坛前膜拜嘛。

即便没有出现长凳倒塌的场面，本场秀仍然会是一场令人难以忘怀的Nicolas Ghesquière新装发布。他时常翻阅Cristobal Balenciaga的资料，不过今年的春季时装周上，其他设计师也纷纷把目光转向上世纪中叶的设计。那么，是什么把他和其他设计师区分开来呢？是他把传统高级时装改制为街头潮流的方式。一方面，他扪心自问，一个典型城市家庭的全部衣物，究竟由哪些元素构成呢？另一方面，他应该如何运用品牌传奇设计师的漂浮乃至悬浮廓形，并将这些元素Balenciaga化呢？

受到日常牛仔外套的启发，他设计了触感松软的撞色上衣，该款式的肩部设计极力夸大，而与衣服搭配的短装却非常短小。牛仔面料也出现在秀场上，只不过，他们并非以Nicolas Ghesquière招牌的彰显臀部与腿部的裤装造型出现，而是高腰带外加褶皱，其中褶皱的形状很大，与模特大腿的线条一脉相承。水手服亮相的形式也十分特别——大号的V领横棱纹长袍。就算是白色T恤，也采用了高级定制一般的处理，采用泡沫似的面料，随心所欲地进行不对称剪裁缝制而成。有些服装设计得非常大胆，不过，它们必然会受到Nicolas Ghesquière疯狂粉丝的追捧。

时装秀接*尾声的时候,Nicolas Ghesquière展示了一系列晚装造型。这些晚装，或由纪录片式的黑白印花拼接而成，或由棕褐色与黑色的镶片拼合而成，华托背(Watteau back，指女士礼服，从领口到下摆的宽松而不束腰的背部设计)，像气球一样，在模特身后浮动。她们头戴的遮阳帽(借用一张Irving Penn拍摄的照片)，有着椭圆形的宽大帽檐，再次强调了衣服上醒目的斜裁线。

如果说发布开始前播放的《双峰》电影原声给了观众什么暗示的话，那么，“不要目不转睛，而要眼观八方”至少是设计师Ghesquière的部分理念。(顺便说一句, David Lynch此刻正当大红大紫——Silencio，现在巴黎人最常谈及的新夜店，正是由他设计。)没有人能够像 Ghesquière那样，设计得前无古人，后无来者。阿门。


欢迎大家加入时装发布小组：
http://topit.me/group/6664

Haider Ackermann的粉丝团这几年来一直在持续壮大，但都比不上受老佛爷Karl Lagerfeld钦点的未来香奈儿接班人的待遇，更不用说这位毕业自比利时名校的设计师还是接替Galliano在Dior位置的热门人选。简而言之他是当今时装界的大红人。今天早晨的秀上他我们展示了极有可能代表本季最高水准的发布会应该是什么样的：美丽，让人回味，并且极富感染力。
歌手Leonard Cohen绝对是为这份感染力尽了份力的。他的情歌“A Thousand Kisses Deep（千吻致深）”伴随着模特的缓缓踱步在大厅中久久绕梁。“我爱你像百合盛开般打开心房”这样的歌词让人无法抗拒。当然可以确定的是，这场秀呈现的作品当中绝对不缺少浪漫的成分。
续上一季沉迷于大胆的用色和弥漫颓废气质的晚装之后，本季的Ackermann看起来有稍作收敛的倾向，开场是一对黑色大衣，锦缎内衬，拖地长尾，但是紧接着却是几乎不曾在Ackermann的秀场上出现过的米白色系。然后是大面积玫瑰色的亮片刺绣，再接着，是一连串宝石色系的精彩组合。设计师将布料淋漓尽致的裹缠，拧转，褶皱，各种丝质，皮革，山羊皮制作出裁剪精良的外套和大衣。所有设计师的招牌造型都没有缺*：领口流畅的线条；皮带与窄腰设计；高卷至肘部的袖子；细长的腿部修饰。“这次是更加男性化的姿态。”设计师在后台说道：“上一季她是奔放的，这一季回归矜持。”
或许他说的属实，但一件圆角无尾西服配森林绿丝质上衣加挽至脚踝的宝石蓝长裤可不是什么低调的装扮。更别说柔软如第二层肌肤的针织上衣搭配宽边皮带和开叉不对称长裙装扮，再加上与长裙相连在腰间的皮质短裙装饰。这绝对是作为一个设计师可以呈现的最精彩美伦之作。

也许纯粹是一个巧合，Alberta Ferretti秀场上让人印象最深刻的Look是宽松的直筒连衣裙和束腰上衣前身的图案，看起来像是人行道上的裂缝。也许那是她表现新系列神经质特点的方式。这场秀的第一部分是实用的（相对而言）日装，第二部分的特色当属飘逸、梦幻而经典的Ferretti连身裙。这位设计师相信女人已经不再满足于日夜都适用的着装，她们希望在工作和消遣之间划上明确的区分线。因此，或许这就是那个裂痕出现的原因。
这不一定是保持连贯性所必需的公式，但它的确将Ferretti系列推向了一个新的方向。清晰区分的理念在一开始就明确表现出来：外套里面两相交替的螺旋图案，其鲜明的轮廓和Ferretti上季展示的透明裸色雪纺绸形成对比。色彩都很浓烈：紫红、深绿、铁蓝。设计师采用了一种新鲜而较短的比例，但是她贯穿全场的天鹅绒长统靴和拖地卡夫坦长袖衣服，正意味着很少有机会看见裸露的皮肤。即使纯色裤装很有魅力，你还是可以感觉到Ferretti在和来自日装礼节的挑战作斗争。她听凭直觉地设计了饰有闪光饰片和水晶的衣服（别忘了，我们确实说过日装是“相对”适用）。然后设计师秀出了自己的拿手设计：半透明作品，精美装饰的礼服让它的穿着者有了庇护之所。回头想想第一件外套，很难想象女人可以在白天是一个样子，晚上是完全不同的另一个样子。但是我们相信人的适应行为， Ferretti 的时装秀很有说服力。

“我想用这些照片来展示两个或两个以上的多重真实可以存在于同一时间。我试图设计这样一个情境，观众在观看照片的时候会把它当成普通的风光摄影作品，在过了一会后才会发现其实照片的主体是人体。实际上我对照片中的人体并没有兴趣，我最关心的是观众的注意力从风光转移到人体那瞬间的奇妙感受。”。来自美国佛罗里达的艺术家Allan Teger用**与数十个小雕像创造了一个奇妙的幻想世界，他说这个想法萌生于他在宾西法利亚大学从事心理学教学的时候，这组片子的主题是感知与现实。

非常，非常具有意大利范。长期以来，设计师 Domenico Dolce和 Stefano Gabbana一直竭力从自己的意大利文化底蕴上汲取营养；而今天的秀场上，他们真的竭尽所能，来了个大爆发，从都市会场屋顶上悬挂着的缤纷节日灯，到模特脚穿的塑料编织凉鞋的鞋底，无一不洋溢着浓郁的亚*宁风情。

设计师把本场秀场的背景设在意大利南部的一个小镇，时间则定在二十世纪五十年代左右，风景如画的夏季时光里。二位设计师把露天集市上常见的茄子、小胡瓜、西红柿和辣椒等果蔬，变成了合身喇叭裙、露腹抹胸和半身裙上超大的装饰图案。凑巧的是，昨天晚上 Rosella Jardini刚在 Moschino Cheap And Chic的秀场上给观众上了一道蔬菜大餐，只不过， Domenico和 Gabbana在这一设计理念上走得更远，推出了钩针桌布紧身服，以及相配套的外套和小型裙装。模特佩戴的耳环上，悬挂着蝴蝶面和蒜瓣式样的饰品。意大利性感女神 Sophia Loren纵情高歌“意大利曼波”的电影原声在秀场上回荡。

夜幕降临后，设计师把蔬菜瓜果留在厨房里，转而展示了一系列令全场灯光黯然失色(不过并非出自恶意)的蕾丝酒会礼服，还有装饰多彩水晶的标志性紧身胸衣。确实有点落入俗套，而且穿着不怎么舒服。不过，这也是整个米兰春季时装周上让人感觉很棒的一刻。

TFBOYS是北京时代峰峻文化艺术发展有限公司通过其旗下TF家族练*生中筛选由2013年暑期推出的全新的少年偶像组合。 Fighting Boys（奋斗男孩）。由TF家族旗下王俊凯(队长)、王源(成员)、易烊千玺(成员)组成。 团名除很明显说明TFBOYS为TF家族第一支组合外，满满的正能量名意喻着带着向上、加油的少年们。团体主色调同TF家族为橙色，TFBOYS的粉丝为：四叶草。粉丝名取自TFBOYS出道EP中《HEART》一曲的一句歌词，“四叶草在未来唯美盛开”。[3]团体三人及粉丝第四人共同组成四叶草一起成长，同时四叶草图案也被设计入TFBOYS的组合LOGO里。 显示全部 …