展示设计说明

以前喜欢叉叉嘴的米菲 现在有个超级大牌的FIFI兔 还好HELLO KITTLE 是只小猫

由英国插画作者想出来的FiFi兔拟人化，化身社交名兔，服装表演似的，穿上一袭又一袭的最*时尚行头，超级可爱

兔子Fifi本来有275个兄弟姐妹，但在她一岁时，爆发了可怕的多发性粘液瘤疾病，兄弟姐妹们全死光了，只有Fifi幸存下来，也因此她的爸爸妈妈非常溺她，让她变成一只被宠坏的小兔子。后来Fifi继承了老爸的一大笔遗产，这些遗产是她爸爸在胡萝卜和莴苣的股市中赚到的。有些人认为她不过是有钱爱穿大牌的名媛，但她对自己的定位可是个非常时髦的时尚达人。Fifi Lapin是只幸福的兔子，每天都能穿上当季最红设计师的新作，而每天她都会问自己：“今天我穿什么呢？”

Fifi的男朋友叫Sonny Hare；她有一只宠物狗–Stella；而她的闺蜜是Ruby Gatta。除时装外，她亦喜欢看书和看电影。

呵呵 真得是很可爱的兔子 而且有穿不完的名牌衣服

好了 我也要让自己的虚拟人物去穿名牌衣服 等我考试考完 就让她穿上。

LeSportsac Artist in Residence系列是一个真正可以展现全球年轻艺术家、插画家、及设计师作品的系列。每个季节LeSportsac都会邀请一位艺术家为其设计专有的特色作品。

我们高兴地宣布Artist in Residence 2009春夏系列的设计灵感来自于伦敦Fifi Lapin的博客http://www.fifi-lapin.blogspot.com/。 Fifi Lapin是一位插画家，是时尚追随者，是服装设计评论家，并且喜欢用兔子来诠释。这只缝纫的棉尾兔热衷于追随时尚并不断在博客中展示她的最新形象。


Fifi 跃入LeSportsac 2009春夏的包袋，将她博客上不同特征的插画设计成为本季LeSportsac的3个特色印花，并且应用于每个包款上。Dress Up印花集合了Fifi最喜欢的套装。Sweethearts印花是Fifi和她的爱人Sonny畅游世界时尚之都的画面集锦，有的时候他们还会带着他们的宠物狗Stella。Fifi in the Sky印花是Fifi梦境的描绘，或是糖果色的云朵上落下彩虹般的闪电和雨点；或是黑色夜空中月色晶莹、星光璀璨。

EXOTIQUE 3》是由CGTalk网站（包括CGNetwoks等分站）联合Ballistic出版机构推出的EXOTIQUE系列CG艺术专业图鉴。内容主要涵盖 CGTalk上的一些分类获奖作品、作者专题等等，今年的《EXOTIQUE 3》里主要是评选 THE WORLD'S MOST BEAUTIFUL CG CHARACTERS.

XOTIQUE 3 收录有世上最美的CG角色作品,题材包括科幻,动画,超写实及风格化的写实主义.全书共 292 页集中展示了来自45国197 位艺术家的作品同时秉承弹道一贯的高品质印刷,一朝拥有,受益匪浅!

XOTIQUE 3里面搜集了世界上最艳压群芳的数字人物设计。同时，它涉及到了极其广泛领域。它将世界各地有关科幻，童话，超现实主义等方面的CG人物统统收集在了此书里。让你体验一次空前的视觉感受。

《EXOTIQUE 3》是系列丛书的第3本

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”
多年以来莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 一直是时装界的传奇人物，并被誉为世界上最伟大的鞋匠。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 设计的鞋典雅别致，流淌着性感的线条，愿花400英镑购买一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的顾客大有人在。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

Giorgio Armani 乔治•阿玛尼称他自己的新设计为万花筒。他的晚上被恰当地分成了两个部分，一部分是在阿玛尼剧场的发布会，另一部分则在隔壁他名为Eccentrico的展览上。后者的主题是设计师几十年来最为富有想象力的作品，包括成衣和高级定制。包括他为Lady Gaga设计的星河舰队系列在内，阿玛尼经常把他对时尚圈的怪人的热爱作为灵感的源泉。展览似乎显露出他欠Schiaparelli的那一份，也令人心酸地将阿玛尼想要不仅仅做个“灰色之王”（Emperor of Greige）的强烈渴望暴露无遗。也许在某方面来说也**了他，使他专注于把自己的新设计做到最好。 万花筒会将光线分散，这个古怪的概念为阿玛尼的衣服提供了灵感，这点从Eccentrico深邃的空间中可以得到暗示。第一套衣服——一件银色的皮大衣，里面搭配束口上装和欧根纱长裤——非常休闲，但同样闪烁着光彩。织物是全场的重点。有些印度风格的搭配——短夹克配长的束腰上衣配长裤——也许正在流行，但它长久以来就是阿玛尼设计字典里的标志性产品，特别是还是那种那种难以用词汇形容的银灰色。当色彩逐渐注入，翡翠绿或是土耳其蓝绿从灰色中抽离出来，和微微闪烁的遥远星光一起，创造出一种朦胧的未来感。 没有一个人可以像阿玛尼这样使用夜空的深蓝色。回想起几年前的Tuareg系列作品，他使用午夜蓝色的丝绸和欧根纱制作出慵懒的、睡衣似的的作品，传达出一种无比性感甚至是催眠的舒适感。随着晚装系列登场，他越来越强化这种感觉，阔脚裤，束腰长袍，飘逸的裙子和透明的围巾上都是星座和星光。这是为宇宙中的梦想家们设计的服装。 接下来是告诫。阿玛尼在每场发布会上都展示如此多的东西，以至于总有一两件旧衣服出现。隔壁的房间专心于Eccentrico，似乎发布会上出现一两件令人头痛的事才是正常的。那些帽子！他到底在想什么？另一方面，也许它们就是用来使这场杰出发布会的其他部分得到解脱的吧。

大片的花朵给Peter Som的时装秀带来了力量。即使在今年的度假系列中已经大量使用了这些图案，此次时装周的花朵装扮也没有显示出任何枯萎的迹象。这绝对是Peter Som今天推出的最能让你坐直身体、全神贯注的设计。服装上被吹开的玫瑰栩栩如生，多重色彩的运用和明亮的糖果色调为它增色不少(很幸运，没有染成霓虹色)，而蓝色的运用，则犹如一场视觉盛宴。这些设计勾勒出了Som六十年代的时尚廓形，还有当年的“多莉鸟”(dolly-bird,指穿着漂亮的时髦姑娘)风潮。

设计大纲或许是老生常谈，但是我很怀疑，1967年真的会有摩登女郎，穿过版型周正的呢绒罩衫，搭配紫红色鳗鱼裙；或是Som非常吸引眼球的西装裙设计，他用印有照片图案的防风外套来搭配短裙。(同时值得一提的还有Charlotte Olympia设计的厚底休闲鞋。)运动夹克是Som最喜欢的单品，在此次发布中也推出了几款，包括一套用粗牛仔布和千鸟纹花呢拼接成的女装。正如复古的高腰比基尼与紧身条纹针织衫所彰显的那样，这次秀展示了炫酷的潮流先锋，犹如在La Grenouille餐厅 (位于曼哈顿的知名法国餐厅) 上演Gidget (关于疯狂的男孩生活时尚的电视节目)一样。

细节中的黑色蕾丝运用同样成功，尤其是在那件清新的露肩印花百褶裙上，黑色蕾丝装点的拉链位置巧妙而性感，匠心独运。无论如何，在人们的印象中，Som的时尚观有些奇特，有些时候会显得过分甜美。而这次，他打破了这种桎梏，斑马头印花时尚可爱而毫不造作。总的来说，无论是花朵还是动物，这次Som都处理得很不错。



纽约：2011/09/09




欢迎大家加入时装发布小组：
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Francesco Scognamiglio
米兰，2月23日，2011

正在后台忙碌的Francesco Scognamiglio像只小兔子一样兴奋地上蹿下跳。“这是我十年来最满意的系列，”他说。“最*我的生意好得不得了；我为这些作品付出了全心全意。”Scognamiglio一向不是那种将商业性看得很重的设计师，从上个系列的那些镶嵌着珍珠的奶油色乳胶材质服饰大致就能看出他试图将设计推向更加艺术化境界的努力。更何况这一次，有些单品甚至对他自己来说都太过另类。比如那条带有超大菱形镂空的连衣裙几乎将整个正面裸露在人前，另外一条装饰有黑色蕾丝的法国女佣短裙让半个臀部若隐若现。这个系列绝对有实力在这个周末举行的奥斯卡颁奖典礼上捧红诸如Lady Gaga，蕾哈娜这一类已经或希望靠着惊世骇俗的衣着而一举成名的超级巨星。
但是，那并不意味着整个系列都充满了为诱惑明星而制作的超常规单品。虽然Scognamiglio热爱各种令人纠结的古怪念头，但作为一名裁缝，他的手艺仍然非常出色。他为我们提供了时髦的高腰长裤，有的还在臀部嵌入了雕塑感的布料，并搭配以旧式好莱坞风格的丝绸上衣。特别是一套带有建筑感肩部设计的象牙色长裤套装足以让好莱坞巨星Joan Crawford抓狂到放弃Gilbert Adrian为她设计的装饰艺术风格服饰。同样让人爱不释手的还有两条开衩到大腿的长袖晚礼服：Coco Rocha身穿的那条装饰有黄金马甲式胸衣来暗喻“玫瑰和刺”，Saskia de Brauw的那条宝石红色礼服装饰了大串的施华洛世奇水晶。另外有一件大胆的茧型白色长外套使用了特殊的曲线刺绣法，使之看起来全然没有了好莱坞的影子。这件大衣绝对会成为本季时装大片里的常客，更会成为零售商的大衣系列中不可或缺的单品。至此，这场时装秀已经不是单纯地服装展示，更是一次极为成功的商业活动。
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Dolce & Gabbana
MILAN, February 27, 2011
Domenico Dolce和Stefano Gabbana可能不是最早运用新科技的时装设计师，但他们手上的强大资源使他们逐渐成为这一领域的领头羊，宾客们被邀请登录品牌的网站留言。这些留言即刻出现在秀台上方正在直播后台，前排以及秀场外花絮的大屏幕上，为等候开场的嘉宾们提供了不错的消遣活动。
这个秋季设计师们回归了他们最爱的主题之一，同时也是这周米兰颇为频繁出现的一个主题：中性风格混搭。作为开场模特的Arizona Muse身着黑色提花图案双排扣西服出场，搭配同花色过膝裤装，*顶小礼帽与牛津鞋。发型师甚至给她梳了鬓角。虽说这和一年以前的molto sexy（极度性感）有所不同，用麦当娜的名曲“Open Your Heart”那种路线来形容更贴切。
下一件是这两位标志性的长袖透视装，缝上蕾丝和迷你星形印花装饰。整场秀用一个boy look接着一个girl look的顺序。“小伙子们(fellas)”这边：笔挺的衬衫，低腰剪裁的西裤，直身西装背心，亮片钉珠晚礼服夹克，还有星星图案装饰的皮草外套。姑娘们这边：更多的透视装，束腰胸衣裁剪的连衣裙，更大的星星装饰的拖地晚裙，各种图案蕾丝，还有乐谱印花。
很有舞台效果的闭场，模特们摩肩擦踵的出场，而“男孩们”脱去外套以展示里面同款花色的背带和白领衬衣。两位设计师的裁剪手法一如往常的精湛，哪怕没有了惯用的性感裙装也可以谅解了。只是最后整体感觉上只是维持了以往的水*。两位设计师在对最新科技运用上的跳跃性思维或许可以更多地注入到服装当中。

Sass & Bide 的春季新系列流露出全新的流线触感，而这并非刻意为之的结果。事实上，设计师 Sarah-Jane Clarke 和 Heidi Middleton 似乎对一些采访者在秀后道出的这种观感，感到有些意外。“我觉得它是一种潜在的触感，”Middleton 说，“不过廓形和色彩上的确不乏新意。”

将多重元素融为一体，是 Clarke 和 Middleton 一贯沿袭的风格，本季也不例外，少了些堆砌感倒是种进步。此次系列的灵感基于对比鲜明的设计；初看之下，你会发现有些款式同时融合了铮亮的银色小饰片、海军蓝白色圆点蜡染印花面料、熟丝、少量的氯丁橡胶或金属皮革，以及一些民族风珠饰。粗看之下似乎有些喧哗，甚至过度，但实际上每种元素都确保了最小限度的叠加。本系列的整体效果，颇像一位有收藏癖的都市女孩，对 Coco Chanel“出门之前要移走一两样东西”的陈词滥调当了真，只不过时装秀上的展示更宏观一些罢了，而梳扎*滑的中分发髻也没能消匿她的优雅气质。

这一季采用对比鲜明的设计，是因为 Clarke 和 Middleton 并没有像过去一样亲自操刀，而是雇佣了 Wonderland的时装总监 Julia Sarr-Jamois——她凭借着凭着熟练的高端混搭技巧和超大环式发型，而深受街头时尚圈的推崇。造型师想法的加入通常是种无法预测的幕后元素，然而从此次设计的结果来看，这种搭配似乎颇为明智。

本场秀由两位设计师更高端品牌线 Gallery的预览收场，这或许是他们探寻成熟之作的另一个因由。其中一款引人注目的连衣裙，将白色氯丁橡胶融入到时装宴会短裙中，无疑将成为晚会上焦点女孩的心仪之物。

郎世宁（Giuseppe Castiglione?,1688—1766）是意大利人，原名朱塞佩·伽斯底里奥内，生于米兰，清康熙帝五十四年（1715）作为天主教耶稣会的修道士来中国传教，随即入宫进入如意馆，成为宫廷画家，曾参加圆明园西洋楼的设计工作，历任康、雍、乾三朝，在中国从事绘画达50多年。

郎世宁1715年他以传教士的身份远涉重洋来到中国，就被重视西洋技艺的康熙皇帝召入宫中，从此开始了长达五十多年的宫廷画家生涯。在绘画创作中，郎世宁融中西技法于一体，形成精细逼真的效果，创造出了新的画风，因而深受康熙、雍正、乾隆器重。尽管如此，洋画家郎世宁也必须遵守作画前绘制稿本，待皇帝批准后再“照样准画”的清宫绘画制度，目前保留在美国纽约大都会博物馆的郎世宁《百骏图》稿本就说明了这一点。郎世宁还将欧洲的绘画技法传授给中国的宫廷画家，使得清代的宫廷绘画带有“中西合璧”的特色，呈现出不同于历代宫廷绘画的新颖画貌和独特风格。
由于郎世宁带来了西洋绘画技法，向皇帝和其他宫廷画家展示了欧洲明暗画法的魅力，他先后受到了康
熙帝、雍正帝、乾隆帝的重用。他是一位艺术上的全面手，人物、肖像、走兽、花鸟、山水无所不涉、无所不精，成为雍正帝、乾隆帝时宫廷绘画的代表人物。他的代表作品有《聚瑞图》、《嵩献英芝图》、《百骏图》（见插图）、《弘历及后妃像》、《*定西域战图》等。